目前分類:自遊。自在:北歐冰島(2009) (31)

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原文摘自:加拿大都市報/事事如意生活網站



http://www.ccue.com/ccp_east/ 2010-06-03 /1275623145d2528858.html



    威力大十倍,冰島超級火山(Hekla)隨時再爆


( 2010-06-03 )


    冰島南部的埃亞菲亞德拉火山(Eyjafjallajokull),沉睡近兩世紀後甦醒,由今年3月中大爆發以來,至今仍未熄火,源源不絕的火山灰噴湧而出,造成冰雪溶解、洪水侵襲,嚴重破壞冰島的旅遊經濟外,隨風飄散的火山灰更加蔓延歐洲,歐洲航線大癱瘓,至今最少已造成3百億港元的巨額經濟損失。


    不過,3百億的損失可能只是區區小數,冰島火山專家警告,國內最少有三座更大規模的火山隨時爆發,其中最恐怖的卡特拉(Hekla)火山,似有迹象已被埃亞菲亞德拉(Eyjafjallajokull)震醒,一旦爆發,將為整個歐洲帶來無可預計的超級大災難。


   這只是預料之中的災難,應該還有更嚴重的事將發生。月初出席上海世博開幕禮的冰島駐華大使柯絲婷(Kristin A. Arnadottir)女士,向在場記者談起火山爆發新聞,顯得憂心忡忡:我們知道一些事情即將發生,但沒有人知道會發生甚麼。她透露,冰島政府已做好更大規模火山爆發的準備,在距離埃亞菲亞德拉約20公里的另一座火山卡特拉(Katla),才是真正的勁嘢,爆發威力比埃亞菲亞德拉火山勁10倍,冰島全國上下十分驚恐,卡特拉會否被埃亞菲亞德拉給震醒,隨時大爆發。


    卡特拉火山可以說是埃亞菲亞德拉火山的孿生兄弟,同處冰島南部,不僅靠得近,而且由同一個岩漿網絡連接。它上面的冰原厚達6百公尺 ,而埃亞菲亞德拉火山冰原厚度只有2百公尺 ,冰原愈厚,到時火山爆發後造成的融冰洪水災難勢將更恐怖。


火山毒氣殺人無形


    冰島大學地球科學中心的地理物理學教授埃納爾松說,一個火山爆發後,有時會引發另一個火山爆發,過去卡特拉與埃亞菲亞德拉火山曾一前一後地活躍。事實上,根據過往歷史紀錄,兩座火山共同大爆發的時間就有3次,分別在西元920年、1612年,以及1821年,每次都是埃亞菲亞德拉爆完不久,就輪到卡特拉。而卡特拉每約80年就甦醒一次,它在1918年曾經爆發,如今數算起來,今年再爆發的話,已算是姍姍來遲。


    埃納爾松提醒說,卡特拉火山噴發頻率高,平均1百年會噴發兩次,地底岩漿庫的岩漿累積速度也比其他火山快,而且估計噴發度將更高、火山灰蔓延範圍亦勢必更加廣闊,而今次埃亞菲亞德拉火山爆發,極有可能已將卡特拉火山的岩漿通道震鬆,卡特拉火山就有可能在岩漿未累積到爆發的臨界點而提早噴發。


    他強調,此次埃亞菲亞德拉火山的爆發只能算是小噴發。據統計,這次噴出的火山灰約零點一立方公里,依據火山噴發指數,一立方公里的火山灰是5級,這次冰島火山噴發約34級,僅能算是中小型的火山爆發,換言之,卡特拉才是真正的大災難。


    冰島國民惶恐絕非杞人憂天,國家民防局最近於埃亞菲亞德拉火山爆發前,已發表報告稱,卡特拉火山已臨近爆發,但當時沒有太多人在意,直至被埃亞菲亞德拉震醒後大家才知驚。該份報告指出,卡特拉火山噴發後可能出現的危害,除了洪水之外還包括含氯、硫等有毒物質、火山灰擴散和雷電。卡特拉的火山灰主要成分為黑色玄武岩,會對人畜、植被、建築、機械設備產生有害影響,遇上強風還可以導致沙塵暴。


    位於埃亞菲亞德拉火山附近的維克村,48歲的村長保爾松說:村民正不斷進行疏散演習,以備火山爆發時可盡快逃命。維克村的人口只有3百人,埃亞菲亞德拉火山爆發時,該村已被3毫米的火山灰覆蓋,但他們真正擔心的是卡特拉火山,一旦卡特拉爆發,冰塊融化,村民只有23小時的時間可以逃到安全地方。


    冰島的誕生,與火山可說息息相關。台灣中央研究院地球所研究員陳中華指出,冰島原位於深約1千至3千公尺的大西洋海底,由於海底岩漿加上底下熱點冒出來的岩漿,不斷把冰島一路堆叠、往上推升而露出海平面,因而冰島本身就是一個火山熔岩堆積出來的國家。


全境逾百座火山


    現時冰島全境共有140座火山,其中30座更是隨時隨刻都會爆發的活火山。有北歐科學家們重組過去1100年來冰島205次火山爆發的時間表,發現冰島火山相對平靜的50年周期已經進入尾聲,現在正在接近火山爆發的高峰期。除了埃亞菲亞德拉、卡特拉之外,至少還有三座更大火山很可能發生大爆發。這三座火山分別是格裏姆火山(Grimsvotn)、海克拉(Hekla)火山和阿斯基亞(Askja)火山。


  倘若如此,這不僅是冰島浩刧,也是歐洲的災難。現時正密切評估火山危機的冰島大學火山專家希格露恩,非常嚴峻地呼籲各國嚴陣以待。


冰島火山曾殺十萬人


冰島火山之一的拉基火山,1783年曾經大爆發,結果給整個歐洲大陸帶來災難性的後果,是歷史上最慘烈的火山噴發之一。當時拉基火山噴出的有毒氟氣,導致大量牲畜死亡,火山灰覆蓋地面還抑制了植物死亡,莊稼被毀。在消耗完了儲備糧食後,冰島遭遇大饑荒,近萬人死於饑荒。而火山爆發噴出毒氣形成著名的拉基毒霧,吹至歐洲與北美,單單英國已有超過2萬人因吸入毒氣死亡,而整個歐洲相關死亡人數,估計更高達10萬人。


 

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7/25結束金圈之旅的行程時間還早,我們決定開車沿著35號回Selfoss,轉往26號與F225道路前往冰島最著名,也是最惡名昭彰的Hekla火山瞧瞧。


Hekla火山是複式火山(stratovolcano)又稱為成層火山,是由無數熔岩流不斷堆積形成的。此種火山的熔岩黏滯性較高,通常為安山岩質。因其優美對稱的外型,往往成為觀光勝地。許多世界著名的火山都屬此類,例如:日本的富士山、台灣的七星山、菲律賓的馬榮火山、義大利的維蘇威火山、Stromboli火山等。


冰島的火山系統圖~(圖片來源:Google)



尚未到達Hekla火山區,沿途綠意盎然的草原與溫馴的冰島馬,充滿著生機~



開車進入F225道路囉,在冰島行駛F開頭的道路時,車子建議需要有四輪傳動的功能囉~



接著到了Hekla火山區,就是寥無人煙、空洞荒涼景象囉~





Hekla火山區與冰島西南方一帶的景點介紹說明與地圖~




距離Landmannahellir約30km,有提供山屋可住宿或搭帳篷囉~



Hekla火山,高度1491米 ,Hekla冰島文是有頭罩的短斗篷之意,這個說法是因它的山頂常為漫天烏雲所遮蔽~



從西元874年起至今噴發超過20次以上,最近一次爆發只造成小災情是20002月。歷史上它噴發釀成大災情無以計數,因此Hekla火山在中古世紀時被稱為是通往地獄之門”(Gateway to Hell)



對著Hekla火山,堆小石子祈願無災無難~




Hekla火山20世紀第一次噴發時間在1913325日 ,主要地點是在火山東部和東北部,1947329日 的噴發持續到了1948421日 。1970年之後噴發開始頻繁起來。197055日 ,1980817日 ,198149日 ,1991117日 ,2000226日 ,幾乎每十年火山就會噴發一次。



Hekla是一條50公里長的火山嶺的其中一部份,Hekla的外形像是倒扣的船,它的龍骨有多個火山口,主要火山口則有兩個。一個名為Heklugjá的火山口裂縫長約5.5公里一般認為就是Hekla火山最準確的位置。根據1980年時測量的數據,其岩漿池大約在山體下方8公里 處。火山噴發所產生的火山灰(tephra)含有很高的有毒氟氣(fluorine),可能導致大量牲畜死亡,火山灰覆蓋地面還抑制了植物生長,大量村民的莊稼被毀。



20104月中旬鄰近的埃亞菲亞德拉火山(Eyjafjallajokull)爆發,極有可能已將Hekla火山的岩漿通道震鬆,Hekla火山就有可能在岩漿未累積到爆發的臨界點而提早噴發,倘真如此,這不僅是冰島浩刧,也是歐洲的災難阿。(相關報導請看轉貼文章威力大十倍,冰島超級火山(Hekla)隨時再爆」)。



我們Hekla火山區附近停留,還有登山步道可以走到火山口,由於Hekla火山的恐怖深植人心,值到1750年代才有Eggert Olafsson & Bjarni Palsson首度登頂。這時落雨紛飛~好冷囉,只有愛玩的BB沿著登山步道,朝著小火山口走了一小段。




我們四個女生則在附近的熔岩拍拍照囉~



Hekla火山是冰島火山中唯一含有鈣鹼性的熔岩(calc-alkaline lavas),加上它相對頻繁的爆發頻率和龐大的爆發規模,Hekla火山的岩漿有時被用來幫助確定其他火山的噴發時間。其岩漿可以分為矽酸安山岩(andesite)兩類。冰島覆蓋的火山灰大約有10%來自於該火山,它所噴發的熔岩也是世界上最大量的,過去一千多年來累積有 八公里 遠,Hekla火山的火山灰中大約含有54%二氧化矽(SiO2)



空虛荒蕪的火山熔岩,長了稀稀疏疏苔原與小花兒~



~這些羊咩咩吃著稀疏的草也照樣肥嘟嘟的呢!小羊ㄚ~這裡可能隨時會火山爆發耶~快跑喔~



離開Hekla時,沿途看到一個瀑布,冰島除了火山地形很多,瀑布也是數不盡啊!



這兩張停靜的照片我很喜歡~載我們環島遊的Kia休旅車& Hekla& 寂寥無盡的大地



很難想像現在我們站著的這片寂靜大地,一但火山爆發會是怎樣子的景象ㄚ...



有關Hekla火山~通往地獄之門的傳說


人類愈到重大的自然劫難時,總想把精神寄託於宗教,冰島的火山爆發也改變了冰島人的宗教信仰,有關「地獄之門」的說法,與大家分享這則故事喔~


參考資料:時報閱讀網「火山-大地之怒」書摘


火山在顫動,嗥叫,爆發,裂開……。大地為何抽措,人類百思不得其解。為了說明這種難於理解的現象,他們臆想,必然有一股超自然的奇異力量傳說~


【當火山皈依了基督教】
希伯來人的真神耶和華(Yahweh)的形象跟火山極為相似;「祂的鼻子裡冒煙,嘴裡噴火;還會吐出燒紅的火炭。」《聖經.創世記》記載:「……,將硫磺與火,……降與斯多瑪和蛾摩拉。」這些火山活動都和永恆的火,以及《聖經》中的地獄概念有關。
1104
年,冰島的埃克拉(Hekla)火山爆發。基督教世界便傳出一些可怕的故事。法國克萊福(Clairvaux修道院的西都會教士,更說「這會不會就是地獄之門」?這可能是西都會教士散布的說法,以達傳教的目的。為了嚇唬異教徒,最有效的方法,莫過於告訴他們什麼是世上最像地獄的東西。
AD931年,世上第一個民主議會在冰島辛維里爾(Thingvillir召開。辛維里爾是一大塊條帶狀的熔岩地,地面有裂隙,旁側有玄武岩峭壁,不時發出奇特的聲響。會議中有個重要問題:冰島人究竟要接受基督教,還是繼續信奉北歐神祇?爭論非常激烈,各派都指責對方大逆不道。這時,有個人來通知說,裂縫正冒出岩漿,威脅著托羅德(Thorodd)領袖的村子。異教徒聽後欣喜若狂,嚷道:「我們的神祇聽到你們這些基督徒的言論,生氣了……。」可是基督徒的斯諾里(Snorri)領袖巧妙利用這個消息。他指著那一大片覆蓋在谷地上,且已凝固的熔岩問道:「那麼又是誰在對抗流洩的熔岩?」他的言外之意就是,那時,基督教還沒有傳到這島上。最後,他在選舉中獲勝。冰島也因為那次熔岩流而皈依了基督教。
詳細
火山-大地之怒」書摘~請看:時報閱讀網http://www.readingtimes.com.tw/ReadingTimes/ProductPage.aspx?gp=productdetail&cid=mcgh(SellItems)&id=XB0029&p=excerpt&exid=36210

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接著金圈之旅的第三站我們來到Gullfuss是歐洲著名瀑布之一瀑布氣勢磅礡,景色壯觀。Gullfuss英文稱為黃金瀑布(Golden Falls)



Gullfuss位於冰島西南方的Hvítá河峽谷,澎湃的水量來自於冰島內陸的兩座冰原-Hofsjokull&LangjokullHvítá奔湧南下,在瀑布上方約一公里處,河流突然下降流向左方,彎曲的河流,驟降成三層階梯的斷層帶,分別是11米 、21米 、最後流到一個落差32米深的岩石裂縫中,縫隙約20米(60英尺)寬,2.5公里長,二道夾角約90度的大瀑布飛奔而下...





瀑布的平均水流量夏季140立方米/秒,冬季則為80立方米/秒,目前測得的最高的水流量是2000立方米/~


冬季結冰的Gullfuss景致(圖片來源:Google)




前往瀑布近距離拍照時,碰巧遇到維京海盜的可愛人偶喔~怎麼都沒有人想上前去跟他拍照ㄚ?



瀑布旁拍照我深刻體會氣勢磅礡的水聲,震耳欲聾



天氣良好,瀑布豐沛的水蒸汽在陽光照射下,閃閃發光,天空中也會出現彩虹,所以Gullfuss有「黃金瀑布」的美稱,今天我們很lucky還看到若隱若現的彩虹呢!



豐沛的水氣如蒸汽般瀰漫繚繞整個山谷岩壁




Gullfuss有一個很美的故事,是真人真事,在1920年時,Gullfuss差點被一組英國富商買下來在Hvítá築水壩,投資開發水利發電廠,但當地的地主Tómas Tómasson拒絕販賣,Tómas Tómasson死後,外國投資者卻從冰島政府得到開發的許可權,Tómas Tómasson的女兒西格隆(Sigríður Tómasdóttir),不捨這片美麗的家園被賣給外國人,到首都雷克亞維克誓死抗議,如果Gullfuss被賣掉,她就要跳入萬丈深淵,終於她的勇敢感動了冰島政府,才使Gullfuss沒有流入外國人之手,為了紀念這位年輕勇敢的女性,特地在Gullfuss雕像立碑紀念她。這段感人的故事讓我聯想到張曉風的「捍衛南港202兵工廠綠地」的聲明,不開發反而是最好開發,「短視的利益vs永恆的價值」值得省思~


Sigríður Tómasdóttir的紀念雕像(圖片來源Google)


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7/25上午我們離開Eyrarbakkiguesthouse沿著34號轉35號公路,前往金圈之旅的另外兩個景點Geysir間歇泉與Gullfoss瀑布。


特殊的地理構造使得冰島地下熱流滾滾,僅天然溫泉全國就有800多處,水溫大多在75攝氏度左右,最高溫度可達180攝氏度以上。


冰島的間歇噴泉堪稱世界奇觀間歇泉溫泉的一種,因為地下水變成蒸氣而間歇地噴出而形成。間歇泉的英語Geyser是取自Geysir冰島語是「噴出」的意思,英國人登入冰島後第一次看到間歇泉,因此英語的Geyser語源就是來自冰島文Geysir


前往Geyser沿途景致



堙霧繚繞的間歇泉(Geysir)區到囉...



此區最著名的是史托克間歇噴泉(Strokkur Geyser),每次等待它噴發的時間大約是6分鐘以上,大家拿著各種照相裝備,等待捕捉它鼓起一層碗狀薄膜的片刻,為了這個畫面我們可是屏息凝神等了很久呢,嘗到了很多次失敗的經驗後,學會了觀察噴水孔水的沸騰變化與聽聲音...


......終於拍到啦!



直沖雲霄的噴泉,壯闊氣勢驚人!看了很多次,還是常常被它瞬間爆發的威力與熱力嚇到咧~





噴泉的蘊釀區域在地底下20公尺 以下開始,而溫度則是越往地底下越高,地底下20公尺 的溫度大約是127度,到地面上的溫度大約是100度,因雨水或地下水累積,再加上地底下高溫高壓的加持,終於使得噴泉一噴沖天。(圖片來源:Google)



Strokkur Geyser沸水在下沉,積蓄力量蓄勢待發





噴泉附近都有危險標示以及警戒線的設立,可不要越區喔,另外不要站在順風處喔,會被熱水噴濕囉夥伴BB果然是愛玩的七年級生,還特別去嘗試被熱水噴到的滋味.....



另外噴泉的四週包圍著許多小型熱泉,例如:無色無味的碳酸泉、可觸摸的乳藍色冷泉,滾滾黃湯的泥漿溫泉、刺鼻的硫磺泉與硫磺噴氣口等等,泉質豐富,而且各自獨立散佈在地表上,彼此相互不影響,地底下錯綜複雜,以及泉脈的多樣性真的令人嘆為觀止啊





看上去就像一口燒著沸水的鍋,咕嘟咕嘟不停地冒泡,超想來個溫泉煮蛋的啦!呵~總是想到吃的



這個展示圖片說明冰島溫泉、間歇泉的分布與形成的原因,並將全球各地有名噴泉的噴發高度做超級比一比,全球前五名的噴泉分別是:


NO1:美國Steamboat噴泉,高度是90 -120公尺
NO2
:冰島Geysir的噴泉,高度是70-80公尺;是冰島第一高的噴泉,不過2000年以後,由於大地震的落石阻塞了它的噴水孔,之後它每天大概只噴2-3次,噴出的高度也不像之前那般高,我們造訪的那天都沒看到它噴發。
NO3
:美國黃石公園的Old Faithful噴泉,高度是25 -55公尺
NO4
:冰島史托克噴泉(Strokkur Geyser),高度為25-35公尺,是冰島的第二高噴泉。


NO5:紐西蘭的Pohutu噴泉,噴泉高度為18公尺 。(圖片來源:Google)


間歇泉附近也有個小山坡可以健行喔~




坐在這裡,居高臨下看看間歇泉區的附近美麗景致,心情真是舒暢啊!




真難得的一個輕鬆溫馨和諧的畫面!!!唉~


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之前冰火之國探險篇()~(十三)遊記,主要分享的是我們在冰島19days旅遊從事的戶外探險活動,接續分享冰島的自然地理景觀篇,全世界大概再也找不到像冰島這般景觀殊異的教室,這座遺世獨立的島嶼上,擁有冰河、冰帽、終年覆蓋白雪的高山、凍原、直達地心的活火山、溫泉、間歇泉、熔岩沙漠、瀑布等,極冷的冰與極熱的火在這猶如世界盡頭的土地上共存,交會出精采的冰火奇景。


2010年4月中旬,Eyjafjallajokull火山爆發的冰火奇景...


(圖片來源:Google



金圈之旅(Golden Circle)如同挪威縮影一樣,是觀光客必遊的經典行程,距離首都雷克亞維克都很近,約80Km 左右,一日遊行程包括蓋錫爾(Geysir)噴泉、辛格維勒國家公園(Þingvellir)、與黃金瀑布(Gullfoss)等。可以上網去預定行程,網址:www.icelandexcursions.is,成人費用:70歐元,包括免費飯店接送,但須於報名時說明。


The Golden circle的地理位置~ 



我們是租車分兩天造訪。7/24開車沿著36號公路約50公里 處第一個拜訪的是the Þingvellir National Park辛格維勒國家公園)。冰島文中的Þ,發音近似英文的Th,因此Þingvellir英文寫法是Thingvellir”Þing”冰島語是「議會(parliament)」的意思;”vellir”是「草原(meadows)」與「領域(fields)」的意思。



The Þingvellir National Park成立於1930年,受到矚目的原因,一則它是冰島民主政治的發源地,要保護國會遺骸的所在地,之後擴展到保護周遭自然景象-特殊的地質構造與火山地形它是冰島第一個國家公園,被裁定屬於所有冰島人的國家聖地,在議會的保護法規下,它的所有權永遠屬於冰島的,不能被賣或被抵押,不管就歷史文化與地理景觀,它都是冰島最受歡迎的觀光景點,2004年更被國際世界遺產組織(UNESCO)列為世界遺產。


 



國家公園裡的解說模型...



最先到的地方是風景優美的國會湖(Þingvallavatn),它是冰島最大的湖泊,面積84平方公里,最深處達114公尺 ,冰涼清撤的冰河水,源自Langjokull冰河,緩緩滲透約40km的石床,注入國會湖,另外國會湖東北岸邊附近,也有Vellankatla溫泉水從熔岩底層噴出,國會湖(Þingvallavatn)還是鳥類生態重要的棲息地,喜歡冒險的人則可以嘗試Scuba diving喔!最受歡迎的潛點是fissure Silfra



Öxará River注入國會湖...



還發現湖邊無數石頭堆疊起來的小山,這是一種祈福方式,疊越高越好運哪 ...




我們來一個祈願我們旅途順利平安



歐美大陸板塊分離


冰島恰巧處於北美洲與歐洲版塊之間,就像我們台灣處於太平洋板塊與歐亞板塊一樣,不過台灣是處在板塊的相互推擠地帶,而冰島的情況則是板塊各自左右分離,大西洋斷層下的熔岩活動不斷持續進行,現在每年還以2mm的速率不斷的撕裂開來,最大的斷陷谷是Almannagjá,此處還常常偵測到頻繁的地震活動呢



1789年春,冰島像橡皮筋一樣被左右拉扯,領土面積不斷擴大!



the Þingvellir National Park剛好處於這條地震裂縫中間,這條裂縫從西邊地殼下沉而成的險谷橫跨至東北邊山派,然後落至國會湖(Þingvallavatn)。



中間這條形成歐美分界線喔,左邊是美洲大陸,右邊則是歐洲大陸。



在國家公園裡常常可以看見水質清澈的小溝壑~



其中以Nikulásargjá南邊的Peningagjá最著名,很多遊客在擲硬幣許願,話說1907年丹麥Frederick八世國的到訪,蓋了一座橋,也開始了這種投擲硬幣在溝壑裡的民間傳說。



崎嶇起伏的熔岩地形,姿態萬千,宛如未經雕塑的藝術品





歷史上最悠久的國會民主政體


斯堪的納維亞人和凱爾特(Celt)在第910世紀間移民到冰島之前,冰島是世界上最後一個無人居住的大島。西元870930年之間來自北歐斯堪地那維亞半島,因為逃避政治鬥爭的關係挪威人及瑞典人紛紛移居冰島,移民慢慢增加之後,群居的社會出現,漸漸的產生維持社會秩序的需要,但因為這些移民有逃避政治鬥爭的共同背景,他們堅決反對如同歐洲本土的專制君主政體,因此設計了一套的類似今日議會的政府制度,AD930他們建立了世界上最早的議會(冰島語Alþingi)而自豪,冰島人於每年六月底(之後改為七月初)聚集在奧薩拉河畔(Öxará)的國會招集地(Alþing)展開為期兩週左右的國事商議。任期三年的議員在Logbert(the Law Rock),討論法律議題,表決法律條文,強調自由民主的理念,一直持續到1798


遊客可依國家公園裡設置的棧道健行參觀~






Þingvallakirkja教堂,主教任聖職是11世紀時,但目前的木造結構的教堂是則是追朔到1859年,冰島1271年以前獨立時代的詩人Jonas Hallgrimsson& Benediktsson,他們就埋葬在教堂附近。(教堂開放時間:五月中旬至九月初a.m.9:00-p.m.7:30



Þingvallabaer這些農舍是1930年代由建築師Guthjon Samuelsson所設計,為了紀念Alþingi成立一千週年紀念,現在作為公園管理人員的辦公室,或者總理部長暑假的渡假的地方。


 



在美麗的國家公園裡健行有古蹟.草原.湖泊.怪石.小瀑布..這個下午健行其中,真是悠閒愜意ㄚ...







有關the Þingvellir National Park更詳細的資料,請看:


http://www.thingvellir.is/english


http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Eingvellir



 

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久違的冰島遊記又來囉!來談談8/8我們在冰島西北峽灣的Önundarfjörður,我們原本預定住的Korpudalur Hostel附近,玩海上獨木舟的趣事




在挪威峽灣、瑞典中部湖區,常常看到西方人在玩海(湖)上獨木舟,真的很羨慕~好希望我也能快快樂樂的遨遊在海(湖)上喔。



7/9在挪威的Reine我們是計畫玩海上獨木舟,卻被嫌沒經驗太嫩危險不能參加,所以才有那趟「殺生」的捕魚行程。呵~真開心,Sea-Kayaking的願望在冰島能夠實現囉!我們是在Flateyri2hr30mins的行程(4000ISK,1TWD=3.8ISK),如有興趣的朋友可寫信jens@snerpa.is預約喔!


教練開車拖著獨木舟到了Önundarfjörður峽灣附近,參加sea-kayaking行程共8人(我們5+加拿大夫妻+教練)



獨木舟,Kayak,是小型Canoe的一種,這種小船最早是由愛斯基摩人發明,主要目的是為了捕獵海中的哺乳類動物,現在則是娛樂休閒運動,材質當然也和原始的船隻不同。


另外,現代用科學材料技術製作的海洋獨木舟(Aquaterra Kayak)船寬、槳輕、速快、易划,少了機械動力吵嘈聲,可在不驚嚇生物的情況下,接近與盡情欣賞海(湖)裡的生物,所以成為生態旅遊的重要工具囉。



我們的裝備:先穿上防水衣褲,外面套上救生衣,教練又叫我們套上很像裙子的東東,作啥用ㄚ?



~原來是要蓋在獨木舟的艙口,可以減緩水跑入船內的速度,防止我們的身體被水噴溼囉~~我的表情怎麼這麼好笑ㄚ?



當然划船最重要就是槳囉,怎麼划咧?划水的那一個槳葉在水中成垂直約90度,划行時我的手腕也必須不停的轉動槳葉,划久了手腕還真是酸ㄚ,不知是不是我的姿勢有誤囉!幸好峽灣的水流很平靜,不算太費力滴!




上述原則都學會了,快樂出航囉~雙腳伸直坐入獨木舟,身體往後微仰重心正好位在船中心,手握起碳纖製成的槳,毫不費力輕輕一划,耶~前進了,我不禁臭屁了起來「哇~這麼簡單!」



我愛死這輕巧獨木舟,遠處望去的峽灣美景,就等待我們去挖掘拜訪囉。



今天這個遼闊的峽灣"專屬"於我們8個人的,下水後大伙兒也不管教練了,各憑本事往峽灣的不同方向划去,尤其是那對在加拿大有sea-kayaking經驗的夫妻,我除了在岸邊的附近,曾經看過他們的蹤影外,再也沒看過他們囉~




我們的教練~



靜謐又安全的峽灣,靜到讓人不敢大聲呼吸,手酸了停下手上的槳,讓船輕輕划過水面,享受這遺世獨立的時刻,盡情欣賞美景~



 





划累了,躺下來,耳邊傳來清晰的風聲及鳥叫好吧~用小傻瓜來一張



我愛冰島這個上午,以無動力、最環保的獨木舟運動,利用身體的力量和肢體的接觸與自然互動,放慢了步調、用眼睛、手和身體,親自撫摸這片大地-靜謐的西北峽灣,呼吸這最原始的大自然律動





獨木舟(Kayak)簡介


Kayak一詞原本是獵人之船的意思,是一種比較小型的Canoe,早期是在北美寒地區從阿留申群島到格林蘭島東岸的生活文化下所發展出來的小船,這些人就是我們現在所知道的愛斯基摩人(Eskimo),在當時的愛斯基摩人沒有那麼多的時間娛樂,獨木舟對它們而言一種生存工具,為了食物,愛斯基摩人們划著獨木舟到一般人所不敢到的危險地帶打獵,以捕獲食物,根據考古學家找到的證據,獨木舟的歷史,最少有4000年之久。


獨木舟可分為溪流型跟海洋型兩種,海上獨木舟Kayak運動在台灣並不普遍,只有澎湖、墾丁跟東北角有一些同好聚集。適合海上的獨木舟又分為3種,「平台式獨木舟」屬於容易操控且穩定性高,屬於入門型的獨木舟,適用航行於海洋、湖泊。「海洋獨木舟」船身長約5米 ,速度快,適合海洋及湖泊等較長程的航行,另一種「激流獨木舟」則是最難操控的一種,適合任何能划船的地方,如溪流、海洋,針對不同水域及玩法有多種船型設計供選擇。


有關更詳細的海洋獨木舟運動介紹,請看:
http://tw.myblog.yahoo.com/water-kayaking/article?mid=3197&prev=4937&l=f&fid=63



 

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   !大家安安~偶就是口愛Puffin二度亮相,上次在西人島Vestmannaeyja)看過偶囉~想念偶嗎?愛偶就要進一步了解偶喔~



偶的中文叫海鸚(puffinsea parrot),別名叫善知鳥(good tidings bird),偶屬於海雀,有人給偶取綽號酒糟鼻子,有沒有發現偶的口愛帶給你們很多的生活的樂趣阿~偶主要生活在歐洲北部的大西洋岸,今天偶在冰島西北峽灣的Latrabjarg 登場喔~




你們要來Latrabjarg 觀賞偶們,沿途峽灣的風景也是粉水喔~





Latrabjarg 這裡除了觀賞到偶之外,還有偶其他的鳥類夥伴喔~不過牠們都被偶古錐的模樣給比下企了啦~




看吧!偶有粉大致命的吸引力吧~多少大砲、相機、望遠鏡對著偶喔~






照過來~照過來~不公平!嗚….倫家也是粉口愛滴!



有人認為偶看起來像大隻布絨娃娃,看看偶到底有多大囉,偶身長約30cm翼展可達 60c m,重量約500公克。



偶有張大嘴巴,呈三角形,帶有一條深溝。偶的背部的羽毛呈黑色,腹部呈白色,腳呈橘紅色。面部顏色鮮豔,像不像鸚鵡那樣美麗可愛ㄚ?所以偶叫海鸚~




看看偶們能夠裝數十隻魚特殊演化的寬大嘴喙吧!是不是很特別啊~偶們的喙帶有灰藍、橘、黃和紅各種顏色~美吧!




Lingyao冒著生命的危險跟偶在懸崖邊合影咧~看吧!偶說偶有致命的吸引力!!!



看到沒?懸崖架恐佈喔!!!




偶們喜歡熱鬧的群居生活,會把巢穴築在沿海島嶼的懸崖峭壁上的石縫溝中或洞穴裡啦。偶們的巢穴是用來休息、睡覺和儲藏偶們的食物。




你猜偶們喜歡吃什麼?



小魚、軟體動物、甲殼動物猜對嗎?



偶們還是世界上潛水本領最強的鳥類喔~捕魚的候時,偶們游得很快,可以輕鬆自如地潛入海水中捕魚喔,Lingyao上次出海賞鯨就有看到偶們玩潛水喔~



偶寬大的嘴巴每次最少能銜住10條細長條的海魚帶回巢穴中供偶的Baby吃啦!偶們也是偉大的父母喔~每天出海四、五趟捕魚銜在偶的嘴巴裡,回到巢裡餵食偶的獨生寶貝~



說到偶可愛的家~媽媽5歲大才能開始孵蛋,一次只產一枚白色的卵。孵化六個星期左右,Baby才會破殼而出。Baby出生後六個星期,都靠爸媽捕來的魚餵養,所以小時候偶們長的比較肥胖。長大到六個星期後,羽毛豐滿時,身體會變瘦,就要開始飛到海上獨自謀生了。偶們在地面上生活時一般都是三口之家,爸媽加上一個獨生的Baby的小家庭啦~






平時偶們喜歡在大海上空展翅優遊自在飛翔~展翅像長了翅膀的企鵝啦~偶擺各種pose讓你們拍照喔~










雖然偶們數量有1千萬多萬隻,有把偶們烤成ㄐㄧㄠ阿巴,有倫做成沙拉,偶長得這麼古錐你們捨得吃偶喔!嗚……愛偶就不要吃偶啦!



想要進一步認識偶嗎?請看http://en.wikipedia.org/wiki/Puffin


 

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         最近在荒野學了很多台灣特有種,所謂「特有種」是指經過長期隔離與演化,因而在該地演化的新品種。這樣的說法「冰島馬」就是冰島人引以為傲的特有純種馬。



冰島境內有8萬匹馬,和30萬的人口數量相比,是個很大的數目,無怪乎開車離開首都雷克亞維克後,環島的一路上,我們不一定看到很多人,但沿途卻能看到很多的冰島馬。





冰島馬是地球上最純的馬種,A.D.930年,冰島為了避免混種,訂立了禁止馬匹進口的法規。同時,冰島馬只要出了島國,哪怕只是參加一次國際馬賽,也不可以再度回國。經歷了一千多年的變遷,除了冰島本土,這種身形矮小,以耐寒抗病、體魄強壯和步伐穩健等優點,成為皇家衛隊和賽馬愛好者的馬中精品在世界各地都已經不復繁衍。




冰島馬在冰島語裡被稱為法西,意思是搶眼的鬃毛,因為冰島馬,由頭頂直到背部都長著長長的鬃毛,帥帥地隨風飛揚,以及長長的尾巴也是特徵






來到冰島我們當然也不會放棄在這種「馬中精品」馳騁的快感!原本我們計畫8/7在距離OsarYH30minsGauksmyri騎馬的,但天空不作美,下起了毛毛細雨,所以我們幾個女生就放棄騎馬,只剩BB一個人花了4000ISK1hr)去享受細雨中奔馳的樂趣。而我們其他人則是隔天在西北峽灣Pingery附近的Sandar參加騎馬行程(3500ISK/1hr)。





我們在西北峽灣策馬奔馳的地方~Sandar




Gauksmyri馬場的馬房~



馬場主人養的狗狗很聰明會幫忙主人巡視照顧馬匹呢!




更棒,還會幫忙主人帶領大隊人馬出遊ㄚ,在紐西蘭看過「牧羊犬」幫忙趕羊群,在冰島看到這個「牧馬犬」帶領馬隊,哈~還真鮮~



偶就是"牧馬犬"~偶冰雪聰明的吧!



教練讓我們在馬場附近繞兩圈,教導大家基本馬術,如何拉馬的韁繩控制馬奔走的方向,右拉向右走,左拉左走,兩手一拉則馬停,胸口往前緊貼在馬背,馬會加速往前奔馳。另外注意安全,沿途不可以放手拍照囉~



西北峽灣的騎馬女教練&BB~



不曾自己策馬的我心中難免有些害怕,不過看過的旅遊資料都顯示,冰島馬的EQ極高且聰明友善,不會亂發脾氣,讓我騎馬比較放心,在台灣學過馬術的同伴Spring也覺得台灣馬神經質,較難駕馭呢!



接著我們大隊人馬沿著起伏美麗的峽灣地形慢走,馬匹算是乖巧十分穩定,不會自己亂走,只會跟著教練的馬匹徐徐前進,不久到達急湍的溪流邊,馬兒粗壯的四肢踏進水中果然出奇地靈活,刺激好玩,也實現我想騎馬過河的願望呢!同伴BB接連二天騎馬覺得慢走太無聊,到了一個小山坡,便要求教練加快步伐,讓馬匹快跑,衝上小山坡,我們一路就這樣快跑回馬場囉,真是驚險又有趣的一天啊~




騎馬過河的景象,唉~可惜不能拍照無法留下我們馬上奔馳的英姿~


(圖片來源:Google)



認識冰島馬的特徵


冰島馬的壽命:通常在25-30歲,有些可以活到40歲。冰島馬成年較晚。冰島限制了已出口的馬回國,所有馬用品都必須為新或未被使用的,所以疾病的傳播性很低。因此,冰島馬並沒有疾病的免疫能力,疾病的爆發可以對冰島馬造成嚴重的影響


顏色:大概有100種不同顏色


體高:132 -142c m,雖然個頭較小,但是冰島馬的體重、骨骼結構及承載能力都是屬於馬的等級,而非矮種馬


性能:冰島馬聰明,友善,擅長學習。有5種步伐,其中溜蹄(toelt)是冰島馬特有的步伐。Toelt是冰島馬特有的步伐,體態特殊,重心集中在後腿,以保證馬匹運動的平穩。專家們斷言,世界上除了冰島馬沒有其他馬可以跑出如此優美的步伐。


5種步伐是指~


慢步(walk):四擊地面,每條腿分別落地。


疾走(trot):兩擊地面,對角線的兩條腿同時著地。


疾馳(gallop):三擊地面,較trot多出前探步,速度較快。


溜蹄(toelt):四擊地面,步伐順序與慢步相同。


飛跑(flyingpace):兩擊地面,身體同一側的兩條腿運動方向一致。


在Gauksmyri hotel等BB騎馬時,看到的Hotel大廳的畫馬作品~


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8/4上午離開Kopasker,我們約12:30左右來到胡沙維克Husavik漁港,比較了港口兩家船公司.North sailingGentle giants的賞鯨行程,價格差不多,我們每人花了8600ISK(我付了48歐)買了North sailing13:30出海3hrs的行程。船公司都會標榜出海看到鯨魚的機率是95%~98%,如果真的很帶塞未看見,船公司也會招待你再免費出海遊一趟~



Gentle giants公司的賞鯨行程宣傳海報~



吹著鹹鹹的海風,望著積著雪的綿延山脈、藍天、白雲、碧海、漁船、海鳥、纜繩、浮標、漁人與遊客們,體驗眼前這片盪人心弦的美好風景~






上船囉~賞鯨企啦!船出港了囉,大家的心情既期待又興奮~Good bye胡沙維克港!


東邊是胡沙維克百年的教堂囉!



Husavik位於Skjalfandi Bay東岸的一個城鎮,根據LP書上說法這個海灣水深、腹地廣,擁有循環良好的水質、海浪變化小,是天然的避風港,因此這個海域也就變成冰島很重要的賞鯨旅遊重鎮。



夏天時可以看到12種鯨魚的種類,從體型最大到最小依序是的Blue Whale(藍鯨)/ 30m (公尺)& 190t(噸);Fin whale長鬚鯨/ 25m & 120tHumpback whale大翅鯨/ 17m & 35t Sperm whale抹香鯨18m & 50t.Sei whale20m & 30Minke whale小鬚鯨11m & 10t.Killer whale虎鯨9m & 9t【電影威鯨闖天關的Willy就是囉~】;Northern bottlenose whale北瓶鼻鯨9m & 8tPilot whale(巨頭鯨)8m & 5t.White beaked dolphins白喙斑紋海豚3m & 350kg.harbour porpoise港灣鼠海豚1.5m & 70kg .在此迴遊覓食。

其中以 Minke Whale (小鬚鯨)、Harbour Porpoise (港灣鼠海豚)、Humpback Whale (大翅鯨)、White Beaked Dolphin (白喙斑紋海豚)等四種是最常見的(詳見文章末介紹~



第一尾是藍鯨真的很大,比船還大呀!!!



船行開始,輕風微浪很舒服,我爬上了船上桅頂的瞭望台鳥瞰浩瀚的大海,與樓下遊客們的百態,大家都穿著防水防風的禦寒雨衣~



 時有數十隻Puffin在海上鼓翼飛起,飛翔姿勢看起來既笨拙又口愛,哈~puffin還會潛水咧!(圖片:Google)



海上也常看到水母喔~



船行約1小時後,船行越到外海,海風凌厲,船身隨著海浪沖捲,浮浮沉沉、忽上忽下地搖晃,真的很暈~我趕緊跑到樓下的船艙休息~



船上桅頂的女瞭望員以「十二點鐘」的方式,透過廣播聲引導著遊客觀賞鯨豚浮出海面的方向~這時,全船遊客個個情緒都很high,拿著各式望遠鏡、相機湧向船的同一方位,唉喲~船會不會傾斜翻覆啊!?



堆擠在船側的遊客個個專注凝視,害怕錯失了每一個與鯨魚邂逅的機會!等待驚喜的那一刻,時間彷彿是凍結的,剎時氣氛詭譎「咦~鯨魚咧?」船上的廣播又起「鯨魚會游來游去,我們正繼續追蹤著它的線索,只要鯨魚浮出海面呼吸……,啊~一點鐘方向……十點鐘方向….」乘風破浪裏,遊客情緒激昂,隨著廣播聲在船的甲板上走著、跑著、喊著、推著、擠著,一波波湧動著……只為等待一只美麗的尾鰭,唉~我在瑞典買的canon傻瓜相機速度太慢了(canon 30D在旅遊第3天掛掉了)~放棄不拍了~還是專心凝視著海面上每個「驚喜」的出現囉~



勉為其難的喀了兩張照片證明偶真的有看到小鬚鯨耶~




經過數十回後,大家累了,慢慢鬆懈下來,於是聊天的聊天,走動的走動,坐著不動的人也越來越多,廣播又起「我們的行程時間到了,開始回航囉,大約40~ 50m ins後會回胡沙維克港,船上提供熱巧克力和肉桂卷,大家請享用,感謝各位參加這次的賞鯨之旅......」,這時的我們已經暈到不行,吃完肉桂卷趕緊躺在椅子上閉目養神,同行夥伴apple忍不住還到船邊向著大海吐了起來~我心想如果今天沒看到一頭鯨魚,船公司要招待我再免費賞鯨一次,我看折現或者請偶吃一次大餐比較會吸引我啦~~暈啊!


我們這艘船的女導覽員~船邊那個咖啡色的痕跡就是同伴apple嘔吐的傑作~



實用資訊


兩家賞鯨之旅的船公司


.North sailinghttp://www.northsailing.is/)


Gentle giantshttp://www.gentlegiants.is/)














胡沙維克賞鯨最常見的四種鯨豚介紹~



Minke Whale (balaenoptera acutorostrata) 小鬚鯨



(圖片:Google)



Length(長度): 7–10 meters


Weight(重量): 8–10 tons.



Worldwide population(全球數量): Possibly 1,000,000
Life expectancy(預期壽命): About 50 years.


Harbour Porpoise (學名:Phocoena phocoena) 港灣鼠海豚




(圖片:Google)



Length(長度): 1,5–2 meters
Weight
(重量): 55–70 kilograms
Worldwide population
(全球數量): Unknown
Life expectancy
(預期壽命):About 30 years


Humpback Whale (megaptera novaengliae)大翅鯨



(圖片:Google)





Length
(長度):13–17 meters
Weight(重量):25–40 tons.
Worldwide population(全球數量):10.000–15.000 individuals
Life expectancy(預期壽命):Ca. 95 years


White Beaked Dolphin (lagenorhynchus albirostris)白喙斑紋海豚




(圖片:Google)



Length(長度):2,5–3 meters
Weight
(重量):180–350 kilograms
Worldwide population
(全球數量): Unknown
Life expectancy
(預期壽命):About 25 years 



鯨魚的氣體交換~


鯨魚為哺乳類,必須以肺呼吸並且必須到水面上進行氣體交換。因此在以前,鯨魚在呼吸或噴氣時,桅頂的瞭望人便喊著「她在那兒噴氣」。早期捕鯨人認為鯨魚在噴水,實際上那是鯨魚吐氣時噴出的蒸氣。在強而有力的呼氣後接著吸氣,然後是短暫的停頓,才又再循環,常常一分鐘呼吸56次,直到鯨魚潛入海中。


鯨魚的特徵~









鯨類是一種生活在水中的哺乳動物,他具有和陸上哺乳動物相同的生理特徵,例如用肺呼吸、胎生等,更具備了一些為適應水生環境所演化出的特殊生理構造。鬚鯨亞目主要的形態特徵是沒有牙齒,但是有具大的鯨鬚,可用來篩選浮游生物,所以為濾食性。齒鯨亞目的主要特徵為有牙齒,掠食性,且牙齒的數目與排列方式受到食性的影響會有不同,全世界現存有13科約80幾種鯨魚。




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8/10這天我們從首都雷克雅未克市朝西南方向,經由41號轉43號公路、驅車來到雷克雅未克39公里,約40mins車程Blue Lagoon由於距離機場近(22km20mins),這裡吸引大批歐陸周邊國家的游客,每月搭乘飛機特意來這個「天然美容院」泡湯,享受這種無法形容的愜意!



(postcard翻拍Blue lagoon鳥瞰圖)




看到眼前來自發電廠的大煙囪白煙裊裊與陣陣升騰的熱氣,縈繞在天空中,世上最大的露天風呂,這個典型冰島必到景點~Blue lagoon,我們來囉!




入口先經過一堆堆的黑色火山岩交錯的通幽小徑~



左轉也有條小路可走,附近的幾個乳藍色小湖風景優美,可以晃一晃、拍拍照~





直走則是進入了這座四周被火山熔岩掩映下的二層樓的屋子,這是Blue lagoon的售票處與入口~



Blue lagoon活動區域說明圖



藍湖的設備先進也較高級,門票就貴一點囉~23歐元,比米湖貴上一倍,不過我們很幸運在西北峽灣碰到一個叫Lindsey的冰島小女孩給我們coupon,兩人同行一人免費(3900ISK for 2 person)。工作人員會給我們每人一支電子手環(我左手腕戴得藍色手環就是)用來觸碰收納櫃的開關,可攜帶下水,根本不需要鑰匙非常方便呢!



湖所在地是地球上地下岩漿活動為頻繁域之一,地熱熱作用使得藍水蒸。地面附近的熔岩流加的水蒸汽用動渦輪機發電經過了渦輪機的蒸汽變成熱水再經由換熱器市政熱水供暖系提供量,真佩服冰島人這種舉數得的資源利用方式啊!



藍湖是一個人工湖,也是世界最大的露天温泉,平均在40 ℃ 左右。1976年,工人為興建發電廠,把海水注入周圍的低窪火山岩地,卻誤把把岩層表面的礦物質溶解,專家發現這些溫泉水含有豐富礦物質,如藻類algae)、礦物質(minerals)和矽(silica)等可以幫助治療一些皮膚疾病,如牛皮癣等,温泉中心便發展起來。



雖是八月的夏天,但是傍晚的氣溫好低呦~換上泳衣,得忍受10公尺 的寒冷距離,走出戶外池,受不的冷呦~~冰森的凉意緩緩從心底開始蔓延,牙齒一直打顫~~~小跑步馬上撲通衝下溫暖的池水裏啦~




藍湖乳藍色的溫泉海水,好像可爾必思,這點和米湖是不同的,米湖底下是一顆顆的火山碎石,所以呈現是種清徹的藍!乳藍色的泉水暖融融地包裹着我,陣陣的烟霧騰起,又悄悄地散去,此時心中再無其他的欲求,只想閉上眼睛盡情地在此人間仙境,擁抱美景,享受大自然的恩賜!



除了擁抱自然美景,觀覽溫泉池的遊客百態也是挺有趣的一件事呦~


雙雙對對的情侶抱抱與擁吻的畫面是我們最愛看滴!哈~~







溫泉池畔,也有提供飲料與冰品的販售,價格不便宜囉~




這家人在熱呼呼溫泉池旁,享受巧克力冰淇淋,不知這種感覺和吃「冷熱冰」是不是一樣滴~



冰島是多火山國家,而藍湖温泉正是建在一座死火山上,地層中有益的礦物質沉積在湖底,工作人員把這種白色的泥從湖底開挖出來,用鐵皮槽子懸掛在在泉水中,供游人取用。這就是傳說中的藍湖泥!聽說它既能美容又能治病,在外面的shop也有賣,忍不住我也花了48歐敗了一盒矽泥面膜回台北使用。




我們摸索着往這條約 兩米 長的鐵皮槽子靠近,這時看到年經爸媽帶了一對口愛的雙胞胎小男孩,輕盈地游了過去,只見他們用一把長勺子在槽子裡舀了好幾瓢~



随即把這滿滿一捧白色的火山泥全部糊在了他們的口愛小臉上~





哥哥撲通跳下水,哈~so cute



Blue lagoon離機場很近,很多人選擇載上飛機離境前再去泡一次藍湖,結束冰島環島行程。泡完湯走到停車場,這時夕陽餘暉映出五彩的雲霞,先是滿天淡黃的魚鱗,接著金黃的奇葩,一會兒變成赭紅、古銅、紫褐……這是我們冰島開車遊的最後一個行程,心頭湧起幾分離情的酸楚,依依不捨默默地目送著這一片我在冰島十幾天來看到最綺麗燦爛的晚霞,離開了Blue lagoon~





實用資訊:


藍湖(Blue lagoon)網站:


http://www.bluelagoon.com/


泡湯門票:




















Guests



Prices



Adults



EUR 23



Children - 13 years or younger



Free when accompanied by a guardian



Teenagers 14 - 15 years old



EUR 7



Senior Citizens - 67 years and older



EUR 7



開放時間:














Time of year



Opening hours



September 1 - May 31



Daily from 10:00 - 20:00



June 1 - August 31



Daily from 08:00 - 21:00


*Guest are allowed to stay in the lagoon for 45 minutes after closing.


旅客小幫手:


旅客需自備泳衣與毛巾入場囉!


當然真的忘了帶,也可用租借的囉,費用如下:

















Rental Item



Prices



Towels



EUR 4



Bathing suits



EUR 4



Bath robes



EUR 7



Blue Lagoon化妝品商店開放時間:
















Time of year



Opening hours



September 1 - May 31



Daily from 10:00 - 21:00



June 1 - August 31



Daily from 9:00 - 22:00



 


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        冰島是全世界最多溫泉的國家之一,最知名的兩大室外天然溫泉池分別是北部的米湖溫泉(Myvatn nature bath)與西南部的藍湖地熱(Blue Lagoon),來到冰島不容錯過這種能舒活筋骨與養顏美容的溫暖體驗喔~



postcard翻拍的米湖溫泉鳥瞰圖




米湖溫泉2004630開幕,是由2500 公尺 深的地底下鑿井湧泉出來,平均水溫維持在攝氏36~ 40度之間。水質有很多的獨特之處,含有大量的礦物質,矽酸鹽(silicates)與地熱微型的礦物物質(geothermal micro-organisms)等成分,對於洗溫泉者的身心與皮膚健康有極大的益處。






溫泉的內含可殺菌的成分,水中也沒有植物,因此溫泉不需添加氯或其他的清潔劑。



畫面中的小屋是蒸汽室,蒸汽室共有三個,可同時供五十個人享用。蒸汽浴室中的水蒸氣是從地下冒上來的,是純淨未受污染的天然水蒸氣,避免了煤碳及其他污染。





據說溫泉中的硫磺成分對於哮喘或其他呼吸道系統疾病有明顯療效囉。但是遊客不宜帶著銀製項鍊、耳環等裝飾品進入溫泉池中,避免銀製飾品變黑喔~





~溫泉池中總是能看到很多對老老少少的情侶玩親親、擁抱,熱戀的氣氛就和溫泉水一樣是溫溫熱熱的~







~我們很調皮,總是故意選在熱戀情侶前拍照囉~



實用資訊:


米湖天然溫泉(Myvatn nature baths)網站:


http://www.jardbodin.is/English/


開放時間:


夏季 六月1日至八月3109002400


冬季 九月1日至五月3112002200


泡湯費用:





































Adult single ticket(成人)



2.000ISK.-



Teenagers, 12-15 years(青少年)



1.000 ISK



Handicapped,Spoex Members (Icelandic Association for Patients of Psoriasis and other Skin Diseases), Senior citizens (67 years and older)(殘障者或67歲以上的老年人)



1.600. ISK



 10 entries ticket10次入場卷)



18.000 ISK



3 months ticket3個月月票)



20.000 ISK



Annual ticket(年票)



25.000. ISK



Annual ticket for couples(夫妻年票)



30.000 ISK



Annual ticket for families(家庭年票)



40.000 ISK.



旅客小幫手:


旅客需自備泳衣與毛巾入場囉!


當然真的忘了帶,也可用租借的囉,費用如下:


Towel(毛巾)  400ISK



 



Swimsuit(泳衣) 400ISK



 



Bathrobes(浴袍)700ISK



 


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冰上摩托車活動結束後,我們前往傑古沙龍湖(Jokulsarlon),搭水陸兩棲船(amphibious boat)在浮冰間盡享美景,大概是最美與最新奇的體驗了。




Jukulsarlon Lake位於冰島東南,是由布萊特美克Breitamerkurjokull冰原溶解形成的湖泊它位於介於Skaftafell National Park Höfn之間,.距離雷克雅未克東方410公里處。



水陸兩棲船,乘客在陸地上船,因為這是一艘外觀是船形,卻又有四個大輪子,客人上船後,船從陸地上使用輪子直接駛進湖裡。費用每人2800ISK,只有夏天5月下旬與九月上旬間,才開放讓遊客遊湖,每天10am-5pm,每隔半小時左右會有一艘船下水,每趟遊湖約40分鐘。





湖裡到處是巨大浮冰,為了讓觀光船在浮冰間通行無阻,會有小快艇當前導船,把浮冰推開形成航道,讓旅客悠遊浮冰間。

壯麗的冰原與冰川Vatnajokull瓦特納在此有個缺口,形成布萊特美克Breitamerkurjokull冰原,冰河底端形成深約190~ 200公尺 深的湖泊,冰河的巨冰不斷崩塌,漂浮在湖上,浮冰經風、雨、潮流影響,形成大自然的冰雕。









冰河湖的出現是在1934~1935年間,由於冰河因氣候暖化與海水侵蝕作用逐年消融中,面積由1975年時的7.9平方公里,不斷擴大至今天有18平方公里,水深達200公尺 ,是冰島第二深的湖泊



近來由於湖泊的高度曾經低於海平面,加上海水潮汐帶來水溫上升,salmon鮭魚)capelin(細鱗胡瓜魚)、herring(鯡魚)等魚類進入了潟湖,此外也可看到進來湖中覓食的海豹蹤跡




我們這艘兩棲船的女導覽員,負責Jokulsarlon遊湖介紹~



導覽員從湖裡撈起一塊純淨透明的浮冰,敲碎讓每位遊客品嘗「千年老冰」的滋味!這些浮冰從冰原緩慢地、緩慢地移動到冰河口,最後融入到湖中,都是經歷了千年以上的歷史歲月呢!



 而冰河湖距離出海口相當近,加上冰河消退嚴重,現在通行的道路,未來很有能落入汪洋一片。冰島當局也採取相關措施,希望能保住這條環島必經的美麗狹窄公路,與我身後的這座橋樑。




湖面上漂浮著漂流著許多大大小小的浮冰,散發著千萬年前迷惑的藍光,遊歷其中,看遍了浮冰所有的藍-透著白光的藍、湛藍、深藍、灰藍、黑藍.....,一層層、一片片,幻成幾十個顏色的藍,異常的美麗!更令人嘆為觀止





 





這種千變萬化的大自然奇景,也吸引了很多電影,例如Beowulf and Grendel(勇士傳奇),Tomb Raider(古墓奇兵),Die Another Day007:誰與爭鋒(James Bond)Batman Begins蝙蝠俠:開戰時刻and A View to a Kill007:雷霆殺機(James Bond)到此取景~











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          冰島遊玩最令人嚮往的重頭戲,就是像007電影中男主角詹姆士騎著騎著Skidoo(冰上摩托車)在歐洲最大的冰原-Vatnajokull冰原奔馳。



Vatnajokull冰原8400平方公里佔冰島面積的8%,是全世界第三大冰原,僅次南極與格林蘭冰原,厚度最深高達1000m ,平均厚度是400 -500m 。有七座火山,包含Oraefajokull (Öræfajökull) ( 2111 m )Bardarbunga(Bárðarbunga)( 2020 m ) and Grimsvotn.等活火山覆蓋在冰原下方而壓抑住,如果暖化現象造成冰原消融,火山噴發的力量將如同香檳被打開,將對環境帶來非常負面的威脅。




8/1這天,我們參加的是Glacier jeephttp://www.glacierjeeps.is/company.htm)公司的tour III行程,費用每人12500ISK9:30amF985路口集合。從我們住宿的Hofn小鎮出發,左轉接1號公路往西邊開,大約3040公里之後,就會看到F985道路的指示牌,附近停著數部Glacier jeep公司的大型吉普車,接送遊客往海拔2119m Vatnajokull冰原探險去!




經過無數個令人屏息的險峻蜿蜒山路,約30分鍾後,Vatnajokull冰原,我們來囉!






穿上這身「太空裝」-雨鞋、厚厚的連身防水防風衣,安全帽後,大家看


起來都很臃腫。



出發囉!瞧~冰原上停放著剷雪車,與一排排的冰原摩托車。



這個娃兒未滿三歲,走路都不穩,也跟著爸媽冰原飆車探險企啦~




教練教導我們如何騎雪上摩托車,雪上摩托車跟陸上摩托車或海上摩托車不太相同,右手是油門,左壓是煞車,教練會隨侍在側,只要車子有問題或操作有問題,不要慌,將車子正前方的紅色鈕按下,車子就會熄火停止,教練也會馬上過來協助,千萬不要慌張.....



出發囉!內心既緊張又害怕,第一段路由Catherine先騎,我則坐後座拍


照,不過整個"掄"都快被甩出企了,拍照粉難呦~





開始還沒抓到要領的時候,真的非常難騎,方向難以控制,因為這並不像一般騎的摩托車一樣把龍頭轉一轉就好,兩人要很有默契的扭動身體

調整重心左彎時重心要往左,右彎時重心要往右......



我們跟著前車的雪痕走,但是只要速度一快之後,往往就滑出了軌道!一路上,教練不時回頭,晃著手臂提醒我們大夥兒放輕鬆跟好,尚未抓到要領前,恐怕很難放輕鬆吧!我們兩個常常需使勁全身力量把車子扭回軌



沿途我們停留兩個點,大夥兒很開心擺出各種撩人姿勢拍照、打雪杖~











曾經看過瀕死的人描述他們瀕死時看到的景象是一種「難以描述的明亮,秀麗,平靜……」,不知那種經驗是否就像我眼前所看到的遠處是白茫茫、霧迷迷,一片濛濛的冰原景象啊?



每次休息大約都是30 -40m ins,接下來就換手讓我往回騎了。想不到平常在台北街頭,騎摩托車穿梭自如,身手矯健的我居然對這台車車毫無控制能力,好幾次跑出軌道,我們兩個也數度停車下來,想盡辦法要將車子的重心扭回來……當然也被教練「瞪」了很多次



Jöklasel hut是我們換"太空裝"的地方,它也供應buffet熱食與熱湯,不過價錢不便宜,結束了冰原摩扥車行程,我們只能坐在門口稍微取暖、吃餅乾,巧遇了從中國移民到冰島的大陸人,他在冰島大學任教,夏天則兼差當導遊,這一次他帶了一團六個人大陸團,他們選擇搭乘大型吉普車遊冰原。




等到大家都休息完之後,工作人員開著吉普車送我們下山…….F985路彎曲又狹小,遇到會車時司機還會來個驚險的倒車上坡起步,路的左邊是懸崖,路面又是碎石路,我們真怕一不小心打滑就摔下山去了!司機倒是老神在在一點都沒有緊張的感覺,好像對他來講是家常便飯一樣






冰原摩拖車行程簡介~


TOUR: III
Super jeep tour from main road up to Jöklasel and skidoo tour on the great glacier. Picturesque landscape where the glacier rules.
Departure from F985 daily from May - Oct. at 9.30 AM and at. 14.00 AM
Minimum: 2 persons
Duration: 3 hours, one hour on Skidoo snowmobile.
Other timeplans possible.
Price: IKr. 12.500,- pr.person and 2 prersons on skidoo

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        7/30這天我們一行人前往冰島西南方的西人島(Vestmannaeyjar)主要目的就是為了口愛的帕芬鳥(puffin bidrs),到西人島的方式有兩種-by Ferry& by Air(交通資訊後面說明),7/29我們住在Skogar,距離搭小飛機的Bakki機場較近,所以我們選擇了by Air前往西人島,每趟6mins,來回每人8000ISK,要坐滿五人飛機才飛。



~~~先來了解一下最近這幾篇遊記(過河健行)提到的地名Landmannalaugar,Porsmrok,Skogar,Bakki,Þorlákshöfn,Vestmannaeyjar等等的地理位置囉~冰島西南方一帶



偶就是冰島傳說中口愛的Puffin鳥,首度亮相~大家安安~每年偶們有將近1000萬隻同伴會在西人島孵蛋繁殖ㄛ……



~西人島連路牌也是cute cutepuffin~



Bakki小機場~



出發囉!



將我們的小背包放置在小飛機的機頭~酷吧!



Good bye 冰島本土~



起飛~



去程的飛機共搭載了八個人(我們5+ 3個老外),大家興高采烈的拿起相機彼此拍照



帥帥的機師~



飛機上還看到斗大的「禁煙」的中文字~
從空中鳥瞰西人島的各個角度~去程拍的
  
回程拍的~
西人島它的面積有五百多平方公里,是八千多年前由海底火山爆發而形成,
是個年輕的島嶼喔!最近一次火山爆發是1973年,火山爆發時有不少損失
那靠近冰島南岸的小島所有的居民都要趕快乘船或飛機到海峽對面的城鎮。
西人島鎮的很多房子被熔岩或者火山灰毀滅了,當然來西人島也可以來個
火山健行~
~眼前港口邊這座山就是我們健行去看口愛puffin的小山,高度最高有
283m~


西人島機場到了,它距離Heimaey市中心3km,步行要20mins~



到了西人島我們沿著這45度斜坡的小徑健行,氣喘吁吁找尋傳說中口愛的puffin鳥企了~~



45度斜坡真的很陡,走完我的屁屁很痛,大腿還拉傷呢!



這就是我們空中鳥瞰港口旁的那座山喔~



爬上山可以看到數百數千隻的puffin呢~



回到Bakki機場時,碰到熱情冰島遊客與我們招手,這些人在機場等候飛機前往西人島,參加81-3日所舉辦的Þjóðhátíð (ThjodhatidFestival。雖然我們錯過了這個慶典,但也幸好錯開,否則機票可能會一位難求,無法順利前往西人島呢!



Þjóðhátíð (英文:ThjodhatidFestival1874第一次舉辦,Vestmannaeyjar居民往往因天候因素阻礙他們航行到冰島本土慶祝定居冰島1000周年紀念(1 July 1874),當地居民就自行於一個月後(1 August 1874)舉辦慶祝活動。二十世紀,這個節慶在冰島逐漸成長茁壯也為成為冰島最大的戶外節慶活動,有演唱會、舞會、煙火秀、喝酒慶祝等等,現在每年吸引了約10,000人參與,大約有7,000名遊客是來自冰島本土!


西人島旅遊資訊:


http://www.vestmannaeyjar.is/


交通資訊Transportation


1.By Ferry 165minsthe Herjólfur ferry  http://www.herjolfur.is


The ferry sails twice each day, all days of the year unless else is specified.













From Vestmannaeyjar(從西人島出發):



 



All days of the week at08:30and 16:00



From Þorlákshöfn(距離Reykjavik1hr車程,有巴士到):



 



All days of the week at12:00and19:30



Bus between Þorlákshöfn & Reykjavik













From Reykjavik



 



11:30 and 17:50



From Þorlákshöfn



 



11:10 and 19:00



2.By Air











From Reykjavik



飛行20mins



From Bakki



飛行6mins



兩家航空公司網站~


Flugfélag Vestmannaeyja  http://www.eyjaflug.is


Flugfélag Íslands http://www.flugfelag.is


 

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        冰島大約有11%的面積是冰川所覆蓋,因此冰河健行與冰上摩托車這兩項是冰島旅遊不能錯過的探險活動。冰島南端從VikHofn這一段,共有兩處可進行冰河健行:一個是靠近VikSólheimajökull,另一個則靠近HofnSkaftafell National Park7/31& 8/ 1日我們宿Hofn,所以我們選擇後著完成冰河健行的心願。


        在Skaftafell National Park Visitors Center付了ISK8200,買了LP推薦的4小時(12:30pm-5:30pmGlacier Adventure,另外還有Blue Ice AdventureBlue Ice ExperienceFull Day Glacier Adventure等行程,詳情請參考:http://www.mountainguides.is/



*出發前,在Visitors Center試冰爪鞋尺寸~



*出發囉!坐車前往健行的登山口~



冰河谷底可看到滿佈火山灰的冰河與河床。石岩與寒冰混淌,有人形容這像是「黑糖冰砂」,你覺得呢?






冰河健行前,先來個攀岩的暖身運動囉~




教練教導大家穿冰爪鞋~



冰河健行的裝備-冰爪鞋、鑿冰鐵鎚、手套



還有我身上穿著像丁字褲的掛勾與頭盔,全副武裝冰河健行企啦~



冰河健行要注意安全喔~沒有嚮導不要上冰河~





沿途教練帶我們參觀無數個冰河洞,冰不會吸收自然光線內的藍色,形成藍色的冰河洞,偶爾置身在奇幻的藍色世界裡,真有趣~





這是我第二次的冰河健行,印象中紐西蘭的Fox Gracier潔白如霜,心中納悶著冰島的冰河為什麼看起來黑黑髒髒的?啊~原來冰河消退時,冰化成水往下流,但並不會把火山灰帶走,久了沉積成照片中佈滿火山灰的冰河囉。對啦~「冰與火的國度」非浪得虛名滴~








深不可測的冰洞,如果不小心掉下去,就慘囉!這時身上丁字褲的掛勾就可派上用場,嘿~~這種事不好玩,最好不要發生滴~



冰河健行~走起來很驚險好玩呢!



冰島之旅五人行合影~



粉想趴在冰河上,嚐一口冰河水的甜美滋味~



如果冰河健行太無聊,喜歡挑戰的可以來個刺激的「Ice climbing」囉!行程也是4 hrsprices11.900ISK1TWD=3.8ISK



凝視遠方,一片濃雲湧上天際,與冰河上的的雪霜相連糾葛成團,濃淡不一,萬千變幻,有著飄浮不定的陰柔之美!




走著,繼續地走著,霏霏的雨絲,從天上直落下冰河,沒有聲音,沒有影子一一被冰河融化了~一行人循著教練的腳步踽踽而行,在灰濛濛的蒼穹下,聆聽著雨的心語,冰冷寒風捲襲了心頭,驀然回首,卻有著幾分孤獨蒼涼的意境~



 



*冰河健行原文說明:


 


http://www.mountainguides.is/Day-Tours/Glacier-Tours/


4 hours Glacier Hike on Crampons


This is a moderate glacier tour in the majestic surroundings of Svínafellsjökull, hemmed in by some of Iceland´s most spectacular peaks. We climb the Svínafellsjökull glacier tongue up to the deep glacier valley between the summits of Hvannadalshnúkur and Hrútsfjall. We will be traversing zones of different glacial formations where huge water cauldrons, deep crevasses and strangely shaped ridges and other ice formations await our discovery.


Minimum Age : 16 yrs.
Included : Guiding, glacier gear and safety equipment.
Note : Bring warm clothing, rain gear, hiking boots and energy bars.
Duration : 4 hrs in total, 3½ hrs hike and scrambling on ice
Meeting Point : Our log cabin by the Skaftafell National Park Visitors Center


 

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 冰火之國探險篇(三)~LandmannalaugarPorsmork trek原文簡介    

        


         LandmannalaugarPorsmork trek這條健行路線媲美秘魯的Inca trail(印加古道),是舉世有名的健行路線,我摘錄原文的的健行路線說明,希望對於想要來此處的遊客或登山客有所幫助囉!



原文載自:http://www.fi.is/en/hiking-trails/laugavegurinn/


Laugavegurinn - Hiking Trail


Laugavegurinn, or Laugavegur hiking trail (55 kilometres), is Iceland ’s most popular hiking trail, connecting the nature reserves Landmannalaugar and Þórsmörk. It is maintained and serviced by Ferðafélag Íslands (FÍ), the Iceland Touring Association (www.fi.is).


Day One: Landmannalaugar - Hrafntinnusker
12 km , 4 - 5 hours
Elevation increase: 470 m


Starting point is the hut in Landmannalaugar (75 beds, GPS N63°59.600 - W19°03.660). From there it’s an easy hike through the lava field of Laugahraun towards the colourful mountain Brennisteinsalda. There the gradual climb starts through dissected hills with views offering an incredible spectrum of colours. After 3 - 4 hours you arrive at Stórihver, a geothermal area with hot spring (unfortunately too hot to bath in). About 2/3 of the way are very likely to be covered with snow until late summer. At an elevation of around 1000m fog can show up suddenly and without warning. The trail is clearly marked but hikers must be careful. Hrafntinnusker hut (Höskuldsskáli) can accommodate 52 persons (GPS N63°55.840 - W19°09.700) and will show up suddenly and unexpected about 2 km after the memorial of an Israeli who died of hypothermia close to the track.


Evening walks: 20 minutes walk to Mt. Söðull (beautiful views) or 40 minutes walk to ice caves (collapsed in 2008). Ask hut warden for more information.



Day Two: Hrafntinnusker - Álftavatn

12 km, 4 - 5 hours.
Elevation decrease: 490 m


The first part of the trail takes us through a valley with some small ravines but be careful as they may be filled with snow. A short and steep incline leads to the highpoint of today’s walk. If the visibility is good, a side trip to the summit of mountain Háskerðingur ( 1281 m ) will reward your with a breathtaking view. This is best done from its western slope, but care must be taken as a glacier is crossed. Ask the hut warden for further information.
If you stay on the main track, you’ll soon leave the colourful rhyolite mountains and enter an area with dark palagonite mountains and glaciers. You will also notice a considerable increase in vegetation. The trail down the Jökultungur is quite steep and care must be taken during the descent. The last few kilometers to the huts by the lake Álftavatn is on flat land. The two huts take up to 52 persons (GPS N63°51.470 - W19°13.640).


Evening walks: a hike up Mt. Brattháls , which takes 1 - 2 hours return. Wet feet included as it’s necessary to wade the little stream coming from Lake Álftavatn . Another hike is up Mt. Torfatindur ( 818m ), estimated walking time 1 - 2 hours.



Day Three: Álftavatn - Emstrur (Botnar)
15 km , 6 - 7 hours
Elevation decrease: 40 m


The trail takes us over the ridge Brattháls into Hvanngil ravine, wading across the small river Bratthálskvísl. In Hvanngil are two huts, one built for sheepherds in 1963 and one for tourists, built in 1995. As Álftavatn and Hvanngil are only 5 km apart, Hvanngil can be used as an alternate accommodation. The huts can accommodate xx people, provides toilet facilities, showers and a small camp side inside an old lava field.


Leaving Hvanngil, a bridge crosses the river Kaldaklofskvísl. On the eastern bank of Kaldaklofskvísl the trail splits, one branch leading eastwards to Mælifellssandur (Road F 210) but the other one southwards to Emstrur, and we choose the latter. Soon, another river has to be waded.
For a few kilometers, Laugavegurinn joins a road until it separates again, leading further south than the track. It is possible to simply follow the road until a sign shows the way to Emstrur-hut.
The powerfull glacial river Nyrðri Emstruá can be crossed on a bridge. Another few kilometers on flat land and we will suddenly be overlooking the huts in Emstrur (Botnar) which  can take 40 persons and offers a nice and grass-grown camp site (GPS N63°45.980 - W19°22.480).


Evening walk: small poles lead onto a panoramic walking trail to Markarfljótsgljúfur canyon. It’s an easy walk of 1 ½  hours if doing the circle or 40 minutes if going the same way back.


Day Four: Emstrur (Botnar) - Þórsmörk
15 km , 6 - 7 hours
Elevation decrease: 300 m


45 minutes on the track, a steep path leads towards the canyon of Syðri-Emstruá which then can be crossed on a spectacular bridge. A rope helps to overcome the last meters of the steep descent, so be careful. Most of the track you’ll be walking through a hilly area known as Almenningar. At the very end, the river Þröngá has to be waded which uses to be the deepest river on the track. When wading it is good practice to go hand in hand and head downstream or to use hiking poles to keep balance. After crossing Þröngá, Landscape and vegetation change once more. A walk of 30 minutes brings trough a small forest to an intersection on a hillside. Signs will show directions to different huts in Þórsmörk. From there, Langidalur hut is only a few minutes away. It takes up to 75 people (GPS 63°40.960 - 19°30.890).


Evening walks: there are many possibilities for evening walks; the shortest is up onto Mt. Valahnúkur (xxx m) east to the hut. The track is clearly marked and one will be rewarded with spectacular views over the neighbouring valleys.


 


Skógar-Þórsmörk(Fimmvörðuháls between Eyjafjallajökull glacier and Mýrdalsjökull glacier)


Distance 20 km , estimated walking time 7-9 hrs., Elevation increase/decrease 1000m . The trail takes us from the old school center "Skógar" between the glaciers "Eyjafjallajökull" and "Mýrdalsjökull" over to "Þórsmörk". This is probably the most popular hiking trail in Iceland as it is relatively short but it can also be very dangerous because of sudden changes in weather that can occur in any season. It can be calm and fine on the lowland but as you climb up to 1000 meters you can get heavy winds, pitch-black fog or even snowstorm. There are two huts on the way for shelter in case of bad weather.


另外,還有一個實用的網站介紹喔~


http://danny.oz.au/travel/iceland/thorsmork.html


 


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冰火之國探險篇()~健行


    今年初一趟尼泊爾健行,讓我愛上那種在大自然行走久久的感覺,這趟北歐之旅只要LP書上介紹的有名健行路線,自然都會列入我的旅行計畫囉,我們在冰島的健行有PorsmorkLandmannalaugar trek&Skogar-Porsmork trek分別健行一小段,不同的健行路線,讓我體會不同的山行樂趣。


PorsmorkLandmannalaugar trek健行一小段


LandmannalaugarPorsmork trekKnown as the LaugarveguriumHot spring Rd全長共55KmLp北歐版頁276介紹LandmannalaugarPorsmork trek這條健行路線媲美秘魯的Inca trail(印加古道),是舉世有名的健行路線,沿途地貌變化豐富有冰河、火山熔岩、溫泉、河流、湖泊等地形,書上建議走法是從北方的Landmannalaugar海拔600m 下行至南邊的Porsmork海拔300m,走完全程需時4days,健行步道開放季節是夏天的7月中-9月中,沿途提供6huts供登山客停留,另外也可在限定的露營區內以露營的方式過夜。


7/26~7/ 27日我們住在Porsmork7/27我們採反方向從Porsmork所住的Mountain Hostel Husadalur附近的步道走了3Km 至登山口。


 



*通過Mountain Hostel Husadalur附近的木閘門~前行3KM就是登山口囉



*登山口的指標~



*朝Landmannalaugar(50Km)前進囉~



*沿途的小徑~




*我們在環山繞嶺間,翻過一個個山頭,不知不覺站上頂端,遙望遠處山峰與冰原,景致迷人。




*此趟健行的爆點與趣味~過Þröngá河,令人難忘ㄚ!!!!




*過了 Þröngá河後,地理景致一再變化~




*過了 Þröngá河後,植物生態也一再變化~可愛的小花~




*健行途中偶遇的西方登山客~他們從Landmannalaugar出發,重裝走了3-4天,哈~我們太混了是輕裝走一天的~



the“River of Light”行至此處,河道縮減成2m 寬的峽谷~




*跨過 the river of light2m寬的小木橋~



*此趟健行的終點~我們坐在此處邊享受著點心餅乾~邊眺望著四周的風光~



*遠處是湍急河流穿越的嚴峻山谷~


Skogar-Porsmork trek健行一小段


    延續LandmannalaugarPorsmork trek往南行20Km ,沿途將經過"Eyjafjallajökull" and "Mýrdalsjökull"兩大冰原,途中有一個Fimmvörðuháls Hut可供停留過夜,7/28~7/ 29日我們住在SkogarHotel Edda,所以7/29我們也是由南邊的反方向依著SkogarfossSkogar瀑布)旁邊的登山步道蜿蜒向前行,沿途中經過的瀑布大大小小共23個,蔚成奇觀,這是令我難忘的一段健行!




河流在懸崖峭壁間奔流,不時像壺中的沸水般地騰湧著,遇著落差大的山巖隙洞,河水向下直洩,銀白的水注,時高時低,水花四濺,挾著撼人肺腑的隆隆巨響,氣勢壯闊,真是嘆為觀止!




眼前呈現一片綠色景觀,一處平坦的草地出現眼前,清徹的水流從草地旁緩流而過, 三兩 隻羊咩咩在這一帶翠綠處吃草,畫面柔美而溫馨,我繃緊的心情也獲得釋放!


 




冰島國寶級歌手碧玉(Bjrk)曾說的一句話,「這是一片充滿情緒化的大地。」形容冰島天氣反覆無常,令人難以捉摸。早上10:00開始漸行是晴朗的好天氣。走了約莫兩小時,太陽猶抱雲朵半遮面,當距離"Eyjafjallajökull" and "Mýrdalsjökull"兩大冰原約 六公里 處,雲霧茫茫,山峰、瀑布、河流都漂浮在雲霧之間,遠處是白茫茫、霧迷迷,織成的一片濛濛的神仙世界,此時我深刻體會「山在虛無縹緲間」的況味!









原本天空下著點點如絲的細雨,這條健行路線真的很美,我們考慮繼續往前行至Fimmvörðuháls Hut再下山的,但跨過這座橋後,頓時天色沉了,接著轟隆的霹靂聲響起,滂沱大雨撒落在我們的臉上、手上、身上…….,我們穿著小飛俠雨衣、撐傘躲在橋下等雨停,詢問一群帶著有先進設備,如GPS等的西方登山客,得知再走 六公里 就到Fimmvörðuháls Hut….,但考量到我們設備不足登山的安全問題,我和Catherine只好依依不捨下山囉!




循著原路往回走,雨聲淅瀝,處處積水,我們還跌了很多跤,不過我倒是很愛這種煙霧濛濛、山色空蒙的景致!



最後曲曲折折的河流穿出高山瀉下,形成壯觀的Skogar瀑布,河水迤下了平原,潔淨清冷而澄澈,不疾不徐地往前行直奔大海。




*壯觀的Skogar瀑布



*河水迤下了平原,不疾不徐地往前行直奔大海~

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冰火之國探險篇()~過河


         冰島之旅從事的探險活動不少,過河( river crossing),不管是開車過河、健行過河、騎馬過河等都令人心驚魄散,令人難忘!


開車過河~


         7/26我們的行程是前往Porsmork健行,前一天旅遊夥伴Catherine打電話給Mountain Hostel Husadalur住宿服務人員了解沿途路況,得知F249沿途會經過無數溪流,車子需有四輪傳動的功能,駕駛最好是有過河經驗的,如果我們的車子真的無法過河,可以考慮花錢call Mountain Hostel Husadalur的服務人員接我們到住宿處,台灣沒有這種地形,同行夥伴BBspring當然也沒有駕駛過河的經驗,但為了省 coco,我們一群準冒險家「浩浩蕩蕩」到達F249的路口,乘上我們的Kia Sorrento 4x4自排車出發了



*F249沿途會經過無數溪流,車子需有四輪傳動的功能




         眼前溪水洶湧澎湃,Spring屏氣凝神,緊握方向盤,大夥兒趕緊檢查門窗是否緊閉,隨即車身搖蕩起伏,疾速俯衝,一陣溪水濺滿整車,看不見眼前的道路,但雨刷突然一轉,柳暗花明又是另一番景象。



*車子雨刷突然一轉,柳暗花明又是另一番景象。


        歷經了無數個山重水複,在進入Hostel Husadalur的最後一個溪流,河水奔騰,急流相盪,我們的車子似乎行不得也,只好將它暫時棄置壯闊的荒野中,等待Mountain Hostel Husadalur的服務人員開功能更優的四輪傳動車接我們一行人過河到住宿處。



 



*進入Hostel Husadalur的最後一個溪流,河水奔騰,急流相盪,我們的車子似乎行不得啦!




*大巴過河囉~佩服冰島的巴士司機,載著很多遊客冒險過河~


           車子掠過無數的「驚濤駭浪」,我們發現外國人開車過河是那麼的「從容優雅」,坐在後座的遊客可搖下車窗,眺望溪流四周的風光,Mountain Hostel Husadalur載我們過河的阿伯還能邊講手機邊過河,呵~我們開車「過河」卻像是在山溪泛「車」,驚心動魄!回程Spring BB決定「雪恥」,學學西方人的優雅過河。




*外國人開車過河「從容優雅」,坐在後座的遊客可搖下車窗,眺望溪流四周的風光~




*7/28早上離開Porsmork hostel時,巧遇困在沙洲上的自行車隊~




*自行車隊將裝備放置車上,順便跟我們一起過河囉~


 


健行過河~


    這兩天跟「過河」似乎特別有緣,昨日開車過河,今天(7/27)健行(PorsmokLandmannalaugar trek健行一小段)也得過河,這些由冰雪蝕出來的溪流,表面看起來一點也不深、一點也不湍急,似乎並不危險,可是實際上卻暗藏玄機。若是不經測量,單憑肉眼觀察,一個不小心,一失足成千古恨,所以健行過河,我們小心翼翼沿著在河床來回走了兩趟,觀察30mins,看到一對老外平安過河,我們隨著他們走過的痕跡依樣畫葫蘆過河




*Porsmok-Landmannalaugar trek,需經過這條溪流才能繼續健行~



*這對老外平安過河,我們隨著他們走過的痕跡依樣畫葫蘆過河


        從山上瀉下的滾滾混濁的溪流,水勢甚急,我撩起了褲管,拿著登山杖,將登山鞋綁在背包,打著刺腳徐徐地往前行,冰涼溪水沁人肌膚,真是刺骨的凍ㄚ,心想如果我在水裡多待一會兒,雙腳一定會失去知覺的啦!



*哈~撩起褲管.脫鞋,準備過河囉~



*要拍照囉~勉強擠出個笑容~溪水真的很凍呢!



*哇~腳好冰好痛喔!



*平安過河囉~真有成就感耶~


 


騎馬過河~


    冰島馬可愛、矮小、溫順,對於一個沒騎馬經驗的人來說,在冰島學騎馬無疑是最好的選擇。冰島之旅一路上從事的活動很多,也花了我不少的coco,騎馬就讓我很猶豫。在冰島之旅最後的西北峽灣,決定還是去騎馬吧,當然能夠「騎馬過河」,這趟冰島之旅就有個完美的ending囉!哈~8/8Sandar附近的horse-riding trip實現我想馳騁馬背上過河的快感




*在Sandar附近的horse-riding trip實現我想馳騁馬背上過河的快感


    騎著馬沿著起伏的峽灣地形、沙石子路,兩旁遼闊的景緻景色一直改變,先是荒涼的砂石子路,接著又是一片綠意,青翠的草木,遍地的野花,最後來個驚險穿越急湍溪流,這樣的變換真像是電影中刻意營造出來的場景,實在太不真實了。可惜在害怕摔下去的顧慮下,我雙手緊抓著馬鞍不敢拍照,騎馬過河影像只能靠想像囉!



*害怕摔下去,我雙手緊抓著馬鞍不敢拍照,騎馬過河影像只能靠想像囉!


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*The Golden circle-Gullfoss


    2009夏北歐之旅,遊歷了五個國家-瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、冰島,其中我最愛的是冰島,廣闊的土地,稀少的人口,耀入眼簾的是無垠的天空,無暇的雲朵,野性原始而靜謐的大自然,可愛的動物也不少-冰島馬、羊咩咩、乳牛、buffin……,「冰與火的國度」這份天真無邪的美令人忘卻煩憂!


    46days的北歐之旅遊記,則由我最愛的「冰與火的國度-冰島」出發囉!


 



*The Golden circle-Geysir(間歇泉)


◎【冰島小檔案】


    位處於大西洋中洋脊上,北接北極圈的冰島,具有眾多火山與廣大冰原的特殊地形。冰島人化惡境為資源,亟力發展地熱與水力發電。創造出優異的生產力。






































位置



最北端靠近北極圈,位於挪威和格陵蘭之間;西隔丹麥海峽與格陵蘭島相望,東臨挪威海,北面格陵蘭海,南界大西洋;屬北歐國家



面積



103,125平方公里



天候



屬亞北極海洋性氣候,受赤道附近墨西哥暖流與東格陵蘭極地海流的影響;年平均氣溫為4°C



地形



超過20座活火山,22%土地被冰河與火山火成岩覆蓋,70%土地不適合居住



人口



30



首都



雷克雅維克



種族



挪威人與愛爾蘭特後裔占94%,其餘6%為外來移民



語言



沿用古維京人的冰島語、英語



宗教



基督教路德會



平均壽命



78.9歲、女82.8



國內人均生產毛額



38,100美元



 


冰與火的焠鍊~


原文載自:http://taipei.tzuchi.org.tw/rhythms/magazine/content/112/iceland.htm  


北極圈以南全歐最大冰川瓦特納冰原與冰山,


冰島孤絕冷僻的外貌下,是熱情如火的性子,


冰島絕大部分的土地不適合居住,但桀驁難馴的大自然,


歷經善用與轉化後詛咒的大地轉瞬成祝福的來源


 


撰文/童貴珊(經典雜誌撰述)
攝影/安培淂(經典雜誌資深攝影)

位置而言,冰島很邊陲,向北極圈趨近,首都雷克雅維克(Reykjavk)是全世界最北端的大城。將近台灣三倍大的面積,就人口而言,只有三十萬人左右,還不及台北縣中和市的人口。
就地質而言,全國有一百多座火山,活火山超過二十座,百分之二十二的土地被冰河與火山火成岩覆蓋,百分之七十的土地不適合居住。就年齡而言,如果地球的「時間歲數」化約成二十四小時,那麼,冰島大概相當於最後五分鐘。


就歷史而言,稱不上悠久,公元九世紀被愛爾蘭修士和第一個維京人發現以前,它是全世界最後一個無人居住的島國。就天候而言,呈極端北極氣候,夏日極晝、冬季極夜;就天災而言,地震與冰雪肆虐頻仍,外加地底下蠢蠢欲動的活火山平均每五年爆發一次,偶爾的小噴火乃屬「觀賞用」,不足為奇,其中兩度最嚴重的火山爆發時,緊急疏散的居民幾達全國三分之一人口。


就連名字,也孤絕冷僻得讓人聞而生畏,無端引來一陣寒意。

然而,這個看似無足輕重、稍不小心就會忘了把它標示在地圖上的地方,二○○六年卻以國內人均生產毛額(GDP-per capita)三萬八千一百美元的高生產力,名列世界前茅。在一項針對三十個歐洲國家進行環境、自身與壽命評估的調查中,冰島榮登榜首;二○○六年聯合國人類發展報告的「最適合居住國家」調查,冰島屈於挪威,排名全球第二。去年,英國萊斯特(Leicester)大學研究員懷特(Adrian White),以其研究調查繪製了《世界快樂地圖》,
在健康、財富、教育滿意度的指標上,冰島躋身全球第四名最幸福國家。



其他,諸如零文盲、超低失業率與犯罪率、全球第一座交通工具加氫站、第一座靠地熱發電的城市、全世界平均每人購買圖書雜誌數量第一、擁有全世界第一位直接民選女總統、全世界第一個議會……等等彪炳功績,洋洋灑灑可以寫下一整頁。顯赫紀錄的背後,是日積月累的真功夫,絕非浪得虛名。

一九七至八年代,當台灣經濟起飛、中小企業勇猛衝刺之際,冰島還只是個默默無聞、懸掛在北大西洋頂端的孤寂島國,不喧譁、不表現,看在泱泱大國如老美和當時的蘇聯老大哥眼中,曾經一度,冰島的存在可有可無。

然而,隨著冷戰時期開始,美、蘇終於發覺了這個向來安分守己的冰島,戰略位置不可小覷,開始頻頻示好。「還不致於坐享漁翁之利,但對於自己手中的籌碼,冰島清楚得很。」從德國來的博士生薩賓娜對冰島局勢相當了解,近兩年暑假都到冰島來進行論文研究。於是,當一九八六年雷根與戈巴契夫相約冰島,進行高峰會談時,冰島頓時有些受寵若驚,戰戰兢兢之餘,既喜也憂。

當大批客人隨著當時的美、蘇兩國領袖抵達時,冰島這才驚覺自己不但警力不足,各項軟硬體的公共設施恐怕也不堪應付大批忽然湧入的國際媒體,政府只好拜託全民暫停使用部分公共設施,讓出路權。當家主人如履薄冰,全體百姓更是手足無措地配合演出。

「我們畢竟是生性內向的小島國,遇到這種大排場,難免捉襟見肘。」今年五十歲的教師克麗絲想起當時的場面,仍記憶猶新。但如果警力不足意味著:「根本不需要那麼多員警」,或許這也未嘗不是件好事。我想起在首都雷克雅維克出入多日,想要刻意找機會和員警聊一聊,卻無論如何不見半個員警身影。


宿舍主人把鑰匙交給我們時,不忘提醒:「我平時外出不會鎖門,你們可以到我房裡拿需要的東西。」從丹麥來進行學術交流的彼禮雅打趣說,冰島人口少,沒人會犯罪,搞不好受害者就是自家親戚!

當各國紛紛擴充武力身價、把大筆國防開銷視為天經地義的國家預算時,
相對之下,向來堅持「沒有軍隊」的冰島,簡直不食人間煙火到極點,如此荒唐又天真的治國之道,恐怕沒有多少國家敢倣效。

冰島沒有軍隊,因為從來不需要軍隊。兩次世界大戰期間,歐亞大陸紛紛陷入看似無止盡的鏖戰之際,各方硝煙滾滾,生靈塗炭,而遠在天邊的冰島,毫髮無損,靜享邊陲的自由與美好。雖然如此,但冰島所要面對的宣戰對象,恐怕與詭譎多變的國際現勢與險惡不相上下——在這片被喻為「不友善的土地」上,與大自然長期抗戰。

情緒化的土地


進入初秋的冰島,乍暖還寒,陰雨綿綿,氣溫搖擺於攝氏八度與兩度之間。走在首都雷克雅維克的巷弄上,每一棟房子、每一扇門戶,都有自己的個性,無論大紅大藍或深橘深綠,不管是修飾雅致或素顏真面,都自信滿滿、意氣風發。


 


夏季時每天連續日照將近二十小時的太陽,此時已略顯倦意,清晨五點露出微光,晚上將近九點「就」打烊收工,但更多時候是猶抱雲朵半遮面,害得靠光線工作的攝影同仁叫苦連天,過了好幾天追逐太陽、躲避陣雨的日子。

六十歲的傅繞娜,住在著名景點哈爾格林姆斯大教堂(Hallgrmskirkja)附近,趁著週日上午大放晴,帶著兩位孫子到教堂周邊廣場曬太陽。我們聊起了近日來
反覆無常的天氣,她意味深長地說,善變,才是冰島不變的真實面貌。這讓我想起當今冰島國寶級歌手碧玉(Bjrk)曾說的一句話,「這是一片充滿情緒化的大地。」

關於冰島的身世,地質學家相信,冰島是起源於大約兩千萬年前一場驚天動地的海底火山爆發。該處位於大西洋中洋脊(Mid-Atlantic Ridge,大西洋中央的海底山脊),當時受歐亞板塊與北美洲板塊的左右拉扯,猶如被兩大板塊撕開一樣,高熱的岩漿從地殼垂直裂縫中湧出,形成海底火山爆發,再經過幾百萬年的時間,便逐漸累積凝結形成了現在的島嶼。

組成冰島的岩石,幾乎全是火山岩,其中以呈黑色的玄武岩分布最廣。這些爆發過的火山岩,和月球表面的地形最相似,因此,當第一位太空人阿姆斯壯在出發前往月球前,冰島成為他練習與適應月球步行的最佳場地。


冰島地質學家西格德.湯瑞生(Sigurdur Thorarinsson)曾說:「這裡是探索許多罕見景觀和科學知識的開始,不過,也可能是一切的結束。」

科學家總難免小心謹慎,亦憂亦喜,但在科幻世界的眼光中,冰島無疑是最容易動人遐思的場域。早在一八六四年,科幻小說之父凡爾納(Jules Verne)即以冰島為主要背景,完成經典之作《地心歷險記》(Voyage au centre de la terre)。內容提及礦物學教授和其侄兒,領悟了十六世紀冰島冶金術士地心之行的簡要紀錄之後,前往冰島,直奔「火山地心入口」,開展一趟驚險無比的地心之旅。


 


科學、科幻與真實

在要求精確的科學,以及想像馳騁的科幻之間,冰島總有辦法讓兩者都跌破眼鏡。每五年至少一次或大或小的火山爆發、土地不斷地「長出來」,已不是什麼新鮮事,但一個活生生的島嶼忽然在數月之內,眾目睽睽之下,倏忽從海底「冒出來」,這樣不斷再創造的奇觀,恐怕只有冰島有這樣的本事。
一九六三年十一月十四日 清晨,冰島西南方外海的海底,像只燒開的水壺,沸騰滾燙,熔岩從「水壺」裡汩汩湧出,十八個月後,一座面積大約一百個足球場大小的新島嶼,於焉誕生。四年後,彷彿歷經創世紀的脫胎換骨,原本光禿禿、黑糊糊的荒島,開始有了生命氣息,植物、飛鳥、浮游生物……,紛紛落腳繁殖。現在,這座以冰島神話中的火神來命名的敘爾特塞(Surtsey)島,成了世界各國科學家進駐與觀察的地方。

在青年旅舍裡,來自世界各國的背包遊客總結上山下海的經驗,一致認定,
冰島的自然景觀「野性而原始到令人瞠目結舌」。翻開冰島為標準旅遊團所量身訂製的行程,往往是一天之內就能看遍「世間冷暖」——火山口、間歇泉、蒸汽口、溫泉湖、峽谷外加大瀑布、冰河、冰帽、柱狀懸崖與熔岩沙漠……。令人忍不住臆測,或許上帝在進行曠世之作的中途,忽然想起了什麼,故意暫停;直等哪年哪日,靈感驟然又起時,再繼續祂未竟的創作,好讓後人對開天闢地的「正在進行式」,多一番了然和警惕?

但如果黑岩硫磺也是地獄的土壤成分,想來地獄也有一番駭人的勝景吧?所幸,這地獄的入口、嚴酷的天候、善變的地質,以及動不動就把大自然翻兩番的地界,打從一開始,就沒有把第一批前來定居的祖先嚇跑。

九世紀下半葉時,當維京酋長哈拉爾一世(Harald I)進行武力統一挪威時,許多北方的部落酋長聯合抵抗,迨反對失敗後,一些酋長為躲避統一大軍入侵,向西逃至隔著挪威海的蠻荒島嶼;當時,大島上杳無人煙,只有離島住著從愛爾蘭來的修士。公元八七四年,避難的酋長與潛修的隱士,於是成了這座新島的主人。

公元九八五年,斯堪地納維亞(Scandinavian)半島的維京人開始進駐。說起維京人,一般人想起的,恐怕不是聯結童年記憶的《北海小英雄》動畫,而是粗野獷悍的海盜形象。
但根據二○○○年五月《時代》雜誌的報導,不僅肯定了維京人發現美洲大陸的歷史事實,並以〈不可思議的維京人〉為題,比較中肯地指出,事實上,維京人在政治民主與經濟成就上,已編織了一張龐大,且從北歐一直伸展到中東的貿易網路;此外,他們更是鍛造、航海、冶煉的大師,很早的時候,就已懂得用銀子和金子製作最時髦的首飾。



 

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