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阿布辛貝神廟(阿拉伯文是أبوسمبل,)位於埃及南部努比亞(Nubia),納賽湖(Lake Nasser)的西岸,亞斯文西南方約230公里(巴士經西沙漠約行280公里),遺跡距鄰國蘇丹邊界只有40餘公里,1979年聯合國教科文組織將埃及的「從阿布辛貝至費萊之努比亞文化紀念物」(Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae)列為世界遺產。




◎王者之殿的建造(Construction











時間



事件



BC1244至


BC1224


(歷時20年)



拉美西斯神殿(Temple of Ramesses)是拉美西斯二世(RamsesII)在尼羅河西岸的懸崖峭壁上開鑿大神殿,獻給鍾愛的太陽神(Amun)。


拉美西斯統治期間(BC1279年BC1213年),他對龐大土木工程的熱情,使埃及各地都留下了他的痕跡,許多前代法老修建的建築也被刻上了他的名字。他在阿比多斯拉美西姆新建許多廟宇;為卡納克神廟盧克索神廟增添新結構;宏偉著稱的阿布辛貝神廟BC1244~


BC1224)是唯一位於埃及南部努比亞(Nubia)。


建造的目的:

因此處是與Nubia交界之地,努比亞不僅是與埃及緊鄰,更是埃及與中非、南非交易的門戶,古努比亞人沿尼羅河前往埃及進貢,或埃及軍隊前往努比亞徵稅時,船隊均會行經此處,因此拉美西斯二世(Ramses II)以四座雄偉的自我雕像,冷笑的看著他們,向努比亞宣示國威,同時也提振埃及船隊的士氣之意!


歷史學家認為阿布辛貝神殿的設計是拉美西斯二世為了展現自我(ego)與自豪(pride)。




◎沉沙內,再現偉大的王者之殿(Rediscovery


阿布辛貝”Abu Simbel”一詞,其實是以當地一個小男孩的名字來命名這個偉大壯觀建築物,因當年小男孩看到神廟附近不時在流沙,他指引來訪的探險家們,前往埋在沙堆下的神廟去探險,終於讓這座世上無可取代的王者之殿再現世人眼前!


 
































時間



事件



6th century BC



隨著時間流逝,寺廟陷入荒廢,最後被沙土覆蓋。早在公元前6世紀,沙土已經覆蓋到神像膝蓋,之後了不起的建築漸漸被遺忘,只在當地民間流傳



1813



瑞士探險家布爾克哈特(JL Burckhardt)對這個夢幻的神殿產生了興趣,前往努比亞探險,雖然他只看見一個完整的頭像露出,旁邊的頭像毀於地震,其餘兩座頭像當時都埋在沙堆裡,但他仍為之驚嘆不已!另外他發現了納法塔莉(Nefertari)小神殿,他疑惑為何之前沒聽說有兩個神殿存在?



1813之後


 



法國領事德羅韋蒂(Bernadino Drovetti)率先開挖!因村人不聽使喚,開挖失敗!



瑞士探險家Burckhardt將消息告訴義大利的探險家貝爾佐尼(Giovanni Belzoni),他也跑去挖看看



1817



貝爾佐尼第一次失敗後,他重新挑戰開挖,終於在1817年時,從沙岩上找到入口進入神殿,同時他也攜帶了很多輕便容易拿且有價值的寶物。


很快的神殿的入口又被沙子給淹沒。



1838



瑞士探險家Burckhardt25年後,大衛羅勃茲(David Roberbs)再次造訪神廟,並於畫下當時埋在沉沙中所見的神殿情況。



1869



法國探險家馬里埃特(Auguste Mariette)從正面將沙子除去,但不久入口又被沙埋了起來



1871



女性的言情小說家,艾美莉亞、愛華特(Amelia B. Edwards),迷上埃及之後成立調查基金會,將神像腳部份的沙子除去,但是北邊的神像仍在沙中



1909



馬斯佩羅(Gaston Maspero)終於將所有的沙子都清乾淨了,但好景不常



1838大衛羅勃茲(David Roberbs)繪埋在沉沙內的王者之殿!(圖片來源:Google)



UNESCO之不可思議的拯救神廟行動























時間



事件



1959



亞斯文高壩的興建,導致尼羅河水位的上升,神廟面臨被納賽湖(Lake Nasser)水庫淹沒的威脅。這一消息令世界輿論為之震驚,開始國際捐款活動,以拯救努比亞歷史古蹟。



1959之後



各國專家紛紛提出各種拯救神廟的方案,其中William MacQuitty提出的方案是在神殿的周圍建立一個明確的淡水水壩將神廟圍住,水壩裡的水位的位置與納賽湖保持同樣的高度,同時設水下的觀察室,提供遊客參觀。(呵~這個與杜拜想興建海裡的hotel構想還真像阿!)



1962



建築師Jane DrewMaxwell Fry土木工程師Ove Arup認為提高寺廟位置的構思精巧,但卻忽視了神廟可能被沙漠的砂岩風所侵蝕,因此拯救計畫被否絕。



1963


6/10~6/12



埃及政府最終採用的方案是:將整體岩廟全部挖掘出來,把它拆卸分割成幾大塊,最後在一個更高的點重新組合。



1964~1968



聯合國教科文的組織(UNESCO)協助下,展開了一項不可思議且史無前例拯救計畫,一個跨國團隊結合埃及、義大利、瑞典、德國及法國等各國考古學家、工程師、以及熟練的重型設備技術員等成千上萬的人,參與複雜艱鉅的拯救工程,這是一場與時間賽跑的戰鬥,因為1964年4月到夏末之際,納賽湖的湖水上漲掩蓋神廟的速度超乎想像…


拯救工程成本約在4000萬美元,首先建造一座圓壩,把阿布辛貝與高漲的湖水阻隔開來,再將整個神廟精密切割成將近兩千塊多石塊,詳細登錄編號,每塊石頭重量可達30噸,平均20噸,用於組裝加固石體結構的樹脂也高達33噸。


在距原址更高的六十五公尺的地方將之剷平,整理出原先島嶼的形狀,為了承擔神廟的重量又以混擬土在神廟後構築一個高125公尺的大圓頂,支撐與保護重新組合後將近十萬噸的神廟。


這個考古歷史上前所未有的最浩大拆卸與組裝的工程,1968年9月22日舉行了盛大的竣工典禮!1969年2月「太陽奇蹟」在2/22(比原本晚了一天)再現!同三千年一樣,太陽光現照亮了神廟裡的眾神像!拉美西斯二世的傑作終於劫後重生。現在每年吸引了來自全世界絡繹不絕的遊客,前來朝聖拉美西斯二世曠世鉅作的殿堂!



阿布辛貝原址與神殿重建後的相對位置~(圖片來源:Google)


1964~1968拯救阿布辛貝神殿拆卸與重組鉅大工程~


(圖片來源:埃及七千年的藝術和歷史一書 Bonechi出版)


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這趟埃及逃難之旅,為了一睹偉大的阿布辛貝神殿(Abu Simbel),真是歷經了很多的波折,看到「壯麗堂皇」的壓軸之作,心中感動到想哭!充滿遺憾的埃及逃難旅,總算有件值得欣慰的事!



原本的計畫是搭埃航前往阿布辛貝,並待Nefertari Abu Simbel一晚觀賞燈光秀,也沒想到被埃航晃點了兩天,最後飛不成阿部辛貝,這趟旅行最貴的住宿費,每人每晚40USD飛了…貴鬆鬆機票coco也飛了!1/30以後Aswan旅行社賣的軍警護送半夜三點出發前往Abu Sibel的long&short tour全數取消!就在失望之餘,與Hathor hotel巧遇的3個大陸背包客閒聊,得知到Aswan巴士站可搭當地早上8:00的Upper Egypt Travel bus(上埃及巴士公司),車資25LE,前往阿布辛貝!我的疑惑為何在台灣作功課,都沒看到這種前往阿布辛貝的方法,回台後上背包爬文,看到有人稍微提及,但是大多數人還是到Aswan參加半夜3點出發的tour,分享我們「如何來去阿布辛貝」的過程!


亞斯文巴士站、售票亭與巴士票



這班local的bus載了20幾個中國人+6個台灣人,哈~當地人沒幾個,儼然成為前往阿布辛貝tour的專車囉!(右上)還沒發車前,當地的阿伯上車一直跟我們推銷面紙!



途中還經過(上/中)亞斯文高壩…



接著沿途景緻除了沙漠還是沙漠,這是海市蜃樓的景象吧?我應該沒眼花!



途中Joice&Apple的家人陸續打電話與傳簡訊,通知我們台灣政府將埃及列為「旅遊紅色警戒區」,困在開羅機場的人目前沒水、沒食物!Joice的爸爸很擔心,她邊講電話邊哭,沿途我們討論著是否要提早回開羅,趕緊離開埃及,也跟 外貿協會駐開羅的蕭代表連絡,了解埃及情勢...


大巴停在沙漠的路中央做啥呢?原來聰明的司機將大巴停在較高的土堆旁,讓大夥兒下車紓解「自然的呼喚」啦!



沒多久沙漠的休息站到了,休息站大多是男人聚集喝茶、抽水菸、聊天,就和大多數的穆斯林國家一樣沒看見女人。



休息站的廁所,還算乾淨啦!想到烏茲別克可怕的公廁,噁~就想吐!



(上)20幾個分別到埃及自助旅行的中國人,聚集在一起就很high,從早餐、坐公車,到沙漠休息站,都在高談闊論「暴動埃及歷險記」。



行經沙漠開了近四小時的車,中午12點左右,(上)抵達阿布辛貝的巴士站!一下車,我們這群浩浩蕩蕩的黃種人,馬上引起當地警察的注意,今天我們是第一批造訪阿布辛貝的外國遊客,警察確定我們的人數,告知我們下午1:00有一班大巴回到亞斯文,參觀完神廟趕不及,可以搭當地的mini bus,他們載滿14個人就會發車回亞斯文,車資每人30LE!一車最多只能坐四個外國人,不過回程時我們遇到的警察並未嚴格執行這項規定,所以我們六個還是搭同一台小巴回亞斯文


警察也指引了我們前往阿布辛貝神殿的路如何走,(中/下)離開車站沿著到路直走1Km,過橋後左轉再走1Km,就會看到神殿了!



過橋之後的道路整齊、筆直,沿途花木扶疏,景色怡人,「這條路」可看出埃及政府為了迎接全世界各地遊客的用心!



前往阿布辛貝的沿途,花開得燦爛!



陽光燦爛!旁邊的Nassar湖,藍得好美!好美ㄛ!



當地人們的笑容也燦爛,令人感受到的是「國境之南的Peace與安詳!忘卻了下埃及的紛紛擾擾…



指標指著「Nefertari Abu Simbel」的方向,那是我們原本要住的地方啦,我超期待的國境之南浪漫夜晚就這樣搞砸了!嗚~



走了2Km,終於到神殿的門票售票亭,最重要的是發現一個可以換外幣的ATM,來到埃及第六天機場換的200USD的埃鎊快用光了,大部份是被埃航騙去加錢後補機位…,1/28埃及戒嚴之後,銀行、money exchange都關了,街上可領錢的ATM也當機出現亂碼,令我們很煩惱沒埃鎊,接下來埃及生活怎麼過阿?這時遠在國境之南的阿布辛貝ATM,還能正常運作耶!大家趕緊掏出美金換埃鎊,我也換了100USD,後來我們還看到了一個埃及當地人領了厚厚一整疊埃鎊,不知道是不是他住在埃及其他地方的親朋好友,也請他幫忙領錢應急囉?



我用國際教師證買到阿布辛貝的參觀門票,總共是53.5LE,包含:門票錢40LE+付給MISR TRAVEL的Guilds Fees13LE+Local Fees50P.T(成人票95LE/學生票53.5LE)



(上)外國遊客跑光了,空蕩蕩的遊輪,孤零零停靠在湖邊;(下)阿布辛貝神殿人造小山丘的背面,哇~心跳的好快ㄛ!轉個彎就能看到四尊大神像耶!好期待ㄛ…神殿詳細介紹於下篇在分享囉!



除了我們,阿布辛貝沒其他遊客,能不受干擾的貼近壯觀堂皇的偉大神殿真是驚喜啊!大陸人跑了真快!很長的一段時間,諾大的神廟只剩我們六個人,讓人感覺有些冷清與害怕呢!兩個半小時之後…,我們又走回到阿布辛貝的巴士站,完全不見大陸人的蹤影,剛走的一班小巴,隱約看到車上好像坐了兩個大陸人,警察請我們待在小雜貨店等,小巴湊足人數,他會來通知我們,在雜貨店我們買了些飲料與零食,吃吃喝喝…啊~吃了太開心,忘了拍照囉~


阿布辛貝巴士站附近的街景~



等小巴挺無聊,拿出相機拍拍街上的人們(左下)阿伯的驢車滿載好吃的水果;(右上)咦~小女孩手上拿著長長的棍子,前面加上兩個小輪子,她的玩具還真特別ㄛ!(右下)小男孩開心地在我們面前表演單車特技好幾回呢!



~對面的民宅屋頂飛來了一群鳥,這是甚麼鳥阿?不怕生耶!



在雜貨店等了近1hr,警察通知我們小巴終於湊足了14人,可以開車了,警察拿筆先抄錄我們的護照名字與護照號碼,分配我們六個女生坐後面兩排,前面的座位則擠八位當地的大男人…



夕陽西下時,我們又回到沙漠中途的休息站,司機與車上男人們一樣跑去喝茶、抽水菸…,日落時沙漠氣溫下降,感覺還有點冷呢!



遲了兩天,終於讓我看到了夢寐以求的阿布辛貝神殿風采!在埃及幾天來的不順遂陰霾一掃而空!滿心歡喜的我,感覺沙漠中的夕陽好美ㄛ…可惜沒想到這是2011年埃及逃難旅,看到的最後一個日落!有種「夕陽無限好,只是近黃昏」的感嘆!


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結束費萊神殿參觀已經下午四點多,很多景點都已關門,原本想搭風帆(felucca)遊尼羅河的,但超過下午五點很多景點就關門,最後改搭(左下)快船(ferry),決定把握時間到對岸距離比較近的貴族墓參觀!船票我們從每人5USD殺到每人1USD,當時亞斯文很多外國人都逃離了埃及,船家生意應該很難作吧!不過遺憾的是這趟埃及逃難之旅,唉~我也沒搭到風帆!



尼羅河西岸的北邊被沙丘所覆蓋,佈滿了蜂窩狀鑿入岩石的墳墓這些大多是古王國與中王國時期的高官貴族們的埋葬處,爬上小山丘的頂端有一個穆斯林先知的圓頂墓,這個先知給這個地方一個local的名字,稱為「Qubbet el-Hawa」(or Qubbet el-Hawwa)即「風穹」(windy dome),意思就是「多風的山丘」。



在山下買票(成人30LE/學生15LE,持國際教師證15LE),這裡大大小小的墳墓共有40幾座,目前對遊客開放有6座,當天造訪只有我們6個人,山下買了票,努比亞人拿著鑰匙陪我們走上去,打開墓穴讓我們參觀,最後我們還給努比亞人1USD的小費,但他不是很滿意...



走上陡峭的梯形石階,才能進入貴族之墓的入口,走這段石階路,還真是給它喘ㄛ!



沿著小山丘的步道,這裡地勢高,遠眺尼羅河風景很美!層巒疊嶂中形成了尼羅河第一瀑布,周圍是無盡的沙漠。



這些古墓大致天然岩石鑿出來的,這時期的墓葬,分布在人跡罕至的開羅以南地區,不像路克索與開羅地區的墓穴保存完好,但仍值得一看。墓中的象形文字詳細記載遠古時期的貴族與高官的職業生涯以及日常生活場景為主,許多墳墓不斷擴充墓室,將家庭成員葬在一起的。


墳墓的結構大都非常簡單:一間長方形墓室(以柱子支撐墓室頂部),一座聖堂和一座石棺室。內部結構也很簡單全都是繪畫,因為墳墓是在石灰石上開鑿的,這些岩石不適合裝飾浮雕。



Tomb 31Sarenput II(斯蘭普特二世墓)


我們參觀第一座是Tomb 31 Sarenput II(斯蘭普特二世墓),歷史可溯BC1920年,斯蘭普特二世是中王國時期第12王朝,克奴姆(Khnum,公牛神)神殿的巡察祭司和象島(Elephantine)的駐軍司令,是開放六座貴族墓中壁畫保存最好的一座,前方墓室廳堂由六根對稱未修飾的柱子支撐。



接著一條有六個完全對稱的壁龕甬道,每個壁龕都有一尊斯蘭普特木乃伊塑像。



木乃伊旁的牆上繪有斯普蘭特形象的壁畫~



在木乃伊塑像的附近地上還看見正方形的小石台,努比亞人解釋是斷頭台,血會沿著小溝流下,不知遠古時代斷頭是不是拿來祭祀之用囉?暗室裡拍照真不容易,還有點晃動,但只有我們這幾個遊客,待在墓室裡總覺得心裡毛毛的不敢喬相機拍太久,跟緊隊友們腳步匆匆離去



走入第二個廳堂,是由四根支撐,柱上還繪有Sarenput形象的圖案裝飾。



最裡面的聖堂飾有壁畫,我們可以看到是王子坐在一張桌子前正在接受自己年的兒子的敬意,桌上擺滿了麵包、蛋糕、水果、成串的葡萄,甚至還有一隻鴨子



鄰牆(上)右邊是斯普蘭特的妻子形像,這位哈托爾(Hathor)女神的女祭司也坐在一張擺好的桌子旁,(下)左邊則是斯普蘭特的母親。



此外,聖堂的壁龕上的色彩豐富象形文字記載斯普蘭特(Sarenput)被命名為世襲的貴族(Hereditary Lord),這些繪畫風格的和象形文字明顯類似於古王國時期Nebkaure(第一過渡時期,the 1st Intermediate Period)到中王國的Amenemhet II時期墓葬風格。


陵墓中壁畫雖然已經過了三千、四千年的,但色彩依舊鮮麗,它與路克索帝王谷神殿裡的壁畫大多是述說神祇與神話的風格大不同,透過貴族墓裡的壁畫,我們有機會了解當時古埃及人的生活型態。



Tombs 25/26:Mekhu and Sabni梅庫與薩布尼父子墓



於公墓南端的這兩座墳墓室相通的,墓的主人是一對父子梅庫(Mekhu)及兒子薩布尼(Sabni),歷史可追溯於B.C.2345年~B.C.2181年,第六王朝Pepy II統治時期,父子當時是上埃及的巡察官員


(上)沿著小山路走到梅庫與薩布尼父子墓,(下)墓室的平面配置圖~


父親(Mekhu)墳墓牆上的銘文紀錄,Mekhu前往第二級瀑布以南,征伐努比亞,在途中遭到謀殺去世,根據第二座墳墓入口兩側的銘文,Mekhu的兒子Sabni組織了一次遠征努比亞報復,屠殺謀害他父親的部落,以尋回父親的遺體,Sabni凱旋歸來的時候,法老王還派遣祭司親自前往迎接,Sabni為其舉行了莊嚴的葬禮,其遺體由專程趕來的防腐處理專家製成了木乃伊。



梅庫(Mekhu)的墳墓室一座寬敞的大廳,入口處有一個小型的方尖碑(sorry!沒看見耶),大廳有三排柱子,中央的兩根柱子之間,有一整塊花崗岩做為供品桌,石上雕刻著麵包的形狀,人們還可以看到水道,專為舉行澆祭儀式。



薩柏尼(Sabni的墓內有兩排柱子,每排六根。



內部裝飾的是描繪薩柏尼和女兒一起狩獵釣魚的的場景壁畫顏色依舊鮮豔,(下努比亞人跟我們介紹,他們腳下踩的船就是風帆(felucca)ㄛ…



花了15LE只看了三個墓,其中兩個還是父子合葬的,我們的感覺是被騙了,由於也沒有其他遊客,所以到底應該可以看到幾個墓啊?這趟埃及行遇到暴動,讓我們困在機場與旅館時間很多,看別人寫的網誌,亞斯文值得玩的地方還很多,所以我們並不推薦參觀亞斯文貴族墓的行程囉。



埃及的護身符「荷魯斯(Horus)之眼」


古埃及人為了避免惡魔的侵害,擁有許多種不同的護身符,最常見就是「荷魯斯之眼」,相傳歐西里斯(Osiris之子荷魯斯(Horus)攻擊殺父仇人賽特Seth),因為交戰失去一隻眼睛,Seth也很慘…傷了睪丸,無法傳宗接代,因為這個典故,豬被稱為賽特(Seth)的聖獸,可憐的豬!古埃及人也討厭牠….,後來「荷魯斯之眼」成為戰勝惡魔的象徵,同時也象徵健康,具有強大的傷口癒合能力(他的妻子Hathor助其治癒),所以皮製的荷魯斯之眼,常被人當作藥膏一樣,包裹在傷口上。(資料參考:中華民國世界遺產協會的埃及文明課程講義~)


(上)我們搭的船與(下)開羅住宿的receotion牆上都繪有「Horus 之眼」。



貴族墓(Tombs of the Nobles)可參觀的墳墓編號包括:Sarenput I(Tomb36),Pepynakht(Hekayib)(Tomb 35),Harkhuf,Khunes,Sarenput II(Tomb 31),Sibni(Tomb 25),Mekhu(Tomb 26),Qubbet Al_Hawwa(Kubbet el Hawa,還可以爬上山丘的頂部,參觀穆斯林先知的墳墓ㄛ)。


有關貴族墓更詳細的介紹,請參考:http://egyptsites.wordpress.com/2009/02/01/aswan-tombs-of-the-nobles/


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費萊島的古蹟位置圖(來源:Google)



Temple of Isis(伊西斯神殿)


進入了第二塔門就是伊西斯神殿(Temple of Isis),包含庭堂(court)、多柱廳(Hypostyle Hall還有數個門廊(vestibule)與聖殿(sanctuary)。

Temple of Isis神殿的配置圖(來源:Google)




【古埃及的神殿結構】


古埃及的神殿結構通常由三個部分組成,最裏面的聖殿內有神龕,這裡是供奉神像、存放聖器和聖船的地方;聖殿之前是柱廳,是由成列的巨柱構成的中庭;最外面則是前庭,有牌樓作為進出口的大門。整個神殿的格式通常都採取中軸對稱、方正平面的佈局。後代的法老在擴建或整修神殿的同時,也會在現存的牌樓前新增一座牌樓,神殿的造訪者如穿越時光隧道,進入的是一座由空間以及時間共同組成的神的殿堂。


(引自:大紀元台灣版電子報http://tw.epochtimes.com/7/6/30/59258.htm


進入伊西斯神殿(Temple of Isis)最引人注目的多柱廳(Hypostyle Hall),共十根大柱,1898年以前充滿著繽紛的藍、紅、黃、綠彩繪,其中柱子象徵最初的植物、樹木和花卉在原始的土堆開始生長(神廟樓的地板象徵原始的土堆),天花板還留著裝飾過的痕跡有天空,上下埃及與聖舟等象徵。



大衛羅伯茨(David Roberts)筆下的伊西斯神殿Temple of Isis多柱廳Hypostyle Hall),當時的牆上的刻畫與柱子的色彩仍然是光彩奪目啊!(圖片來源:bonechi出版的「埃及七千年的藝術和歷史」一書,在亞斯文機場,發現埃及很多書籍都是這家出版出版的參考網站:http://www.bonechi.com/



如今我們所看到卻是褪去色彩的多柱廳啊…哀~



前方的小庭堂(small court)後來變成了一個基督教教堂,有科普特教派(coptic)十字架刻畫,希臘銘文指出這些銘刻是西元六世紀,查士丁尼大帝統治時期的西奧多主教(Bishop Theodore)所刻畫。雖然古埃及帝國的滅亡了、經歷羅馬帝國的統治,前往費萊島的信徒依然不減,絡繹不絕,因爲他們相信神廟裡的伊西斯(Isis)女神,具有治癒疾病苦痛的能力~


不過我都沒有拍到科普特十字架的照片囉!Isis temple裡的科普特(coptic)十字架刻畫(來源:Google)



這是多柱廳牆上的壁畫,(左上)鳥展翅的造型以重複原則排列是「伊西斯結」,是Isis女神展翼的形像,代表幸福!(右下)生命之鑰與權杖!



1841年教皇格里高利十六世(Pope Gregory XVI.),派遣一支考古遠征隊來到舊的費萊島(old philae),當時在門上有題詞紀念這件事,我一走進去第二塔門的發現很多遊客對右手邊的牆上指指點點,當時猜測牆上可能紀錄著什麼事,只發現十九世紀時的人刻下自己的名字,留下到此一遊的紀錄,嗯~考古遠征隊的題詞刻在這兒嗎?



遊客從多柱廳進入內門廊(vestibule),大概有12個之多~



牆壁上掛滿各種浮雕和碑文密密麻麻,都是描繪托勒密王朝的法老Philadelphus與Euergetes II等,還有羅馬的皇帝奧古斯都(Augustus)、(Tiberius)、安東尼Antoninus)等執行祭祀儀式行為這些浮雕作品和托勒密時期的時期的Dendera和Edfu神廟的都非常相似。(嗚嗚…Dendera和Edfu沒看到阿,我的遺憾啊!)




有的則是述說伊西斯生育與教養荷魯斯成長的經過,這張浮雕就是Isis正在哺乳Horus…,後來改信奉耶穌基督,對那些坦胸的神像,覺得不雅而給予破壞...



伊西斯如果坐在椅子上的就是「生產之神」類似台灣信仰的「註生娘娘」,如果站著的就是專司愛情婚姻之「愛神」,就類似「月下老人」囉!



Isis神殿比阿部辛貝(Abu Simbel)好,就是這些內殿都可以拍照,這裡拼命拍了一推照片!



說真的埃及的牆壁刻畫都好繁複精彩ㄛ…如果每個都要仔細考古研究,我想看個三天三夜也是看不完囉~




回到烏茲別克的khiva看了烏國年輕孩子現場雕刻木作,對他們那種專注力與毅力的精神就感動不已,神殿內看到兩三千多年前埃及祖先們留下來的雕刻,還是石頭的凸板雕刻,想必創作的難度更高!也許服膺於宗教的工匠談不上甚麼創作的空間,但這些琳瑯滿目的法術咒語等雕刻,也是結合了很多古代埃及人的心血結晶啊!




走到底是聖殿(sanctuary),這裡原本是安放著聖舟與女神的塑像,過往祭司與Isis女神塑像,從聖殿搭三軌帆船的聖舟前往比加島(Bigeh就是伊西斯(Isis)的丈夫歐西里斯(Osiris)的埋葬處,舉行祭獻儀式。如今只剩花崗岩的基座,聖舟與女神塑像在十九世紀時,被移轉到歐洲的博物館了



廟的西邊有一個階梯可以通往「Osiris room」,傳說中伊西斯(Isis)女神每天都會到此處哭禱亡夫歐西里斯(Osiris),並且舉行復活儀式,裝飾壁畫描述的就是歐西里斯的傳奇,葬禮與復活的魔法儀式,這個地方是低於水平面下,sorry~沒印象有階梯可通往參觀囉。


Temple of Hathor(哈托爾神殿)


位於伊西斯神殿(Isis )東側約50米處有一個小型的神殿,就是Temple of Hathor(哈托爾神殿),神殿是由托勒密六世(Ptolemy VI Philometor)和托勒密八世(Ptolemy VIII Euergetes II)所建造,獻給哈托爾(Hathor)女神。目前神殿保存最完好的結構部份是主廟室,其前方的兩根植物裝飾的的欄柱透過屏幕,連接到牆壁。可惜!哈托爾神廟Temple of Hathor)現在圍起來,並立牌禁止遊客入內參觀!



哈托爾神殿的門廊(vestibule)和聖殿(sanctuary)是羅馬統治時期的奧古斯都(Augustus)才建,但是現在大多已經毀壞。雖然不能入內參觀,但是查到的資料上說明這些欄柱之間的屏幕浮雕,都是奧古斯都(Augustus)祭祀表彰Isis和Hathor的女神,浮雕可看見奧古斯都提供了一個節慶冠給Isis與鮮花獻給Nephthys。前庭的欄柱裝飾著長笛表演者、豎琴手,還有Bes(音樂之神)玩著鈴鼓與豎琴手舞足蹈,還有猴子玩琴,祭司攜帶一隻羚羊祭祀等迷人的場景的浮雕。



哈托爾(Hathor)
是鷹神荷魯斯(Horus)的妻子,哈托爾(Hathor)的祭祀中心在Dendera傳說中Horus與賽特(Seth)大戰瞎了的眼睛,Hathor協助Horus治癒眼睛,因此Hathor女神具有恢復健康的能力。另外她也是愛與豐饒女神,外型幻化成母牛,象徵著孕育生命的子宮,代表著喜悅、音樂、多產和幸福。希臘人常將哈托爾與阿芙羅狄忒(Aphrodite)相提並論,而在羅馬神話中與阿芙羅狄忒(Aphrodite)相對應是維納斯拉丁語是Venus。


Kiosk of Trajan圖拉真涼亭


圖拉真涼亭(Kiosk of Trajan)是費來島上最引人注目的建築物,它是由羅馬第十三位皇帝圖拉真(Trajan,AD98年117年)所建,Kiosk of Trajan,其中的「Kiosk」,意指法老的床「Pharaoh's Bed」,長方形的建築物是羅馬皇帝獻給伊西斯與歐西里斯,作用是迎接女神「聖舟」回島時所提供的暫歇之所。



涼亭是由14根柱子支撐屋頂,廊柱間的屏幕牆只有兩面牆是完工的,牆壁刻畫的是圖拉真焚香獻給IsisOsiris,以及獻酒給Isis 和 Horus祭祀的場面



考古上圖拉真涼亭的完成常歸功於圖拉真,但也有考古資料顯示可能更早於此,在奧古斯都統治就有了。這個未完成的涼亭是費萊(Philate)上最受歡迎的古蹟,在遠古時代,這個涼亭是進入費萊島的正式入口。



此外圖拉真涼亭(Kiosk of Trajan)是埃及境內唯一的一座保持完整的涼亭,原本「卡納克大神殿」內也有一座更龐大的涼亭,但因地震而僅存一根柱子而已!唉~又是恐怖地震惹的禍!



亭子中有十四根柱子,柱頭刻畫各種不同植物型態,例如紙草花、蓮花、棕櫚葉、椰棗、小麥等的雕飾,花瓣規則排列精美,古人用堅硬石頭的材質,卻能模擬出花朵的柔美細緻,抬頭仰望每根不同植物型態的精細雕飾柱頭,對兩三千年前的工藝技術更是驚歎不已啊!



Temple of Augustus(奧古斯都神廟


Isis神廟的後方是羅馬皇帝奧古斯都(Gaius Julius Caesar Augustus,公元前63年—公元14年),原名屋大維(Gaius Octavius Thurinus),是羅馬帝國的開國君主,統治羅馬長達43年。阿克圖海戰(Battle of Actium)打敗安東尼(Mark Antony),消滅了古埃及托勒密王朝Ptolemaic Dynasty),爲了安撫剛征服的埃及人民而興建的小神殿,如今我們看到只剩下破亂不堪的斷垣殘壁囉!


更多埃及歷史故事,請參考:


古埃及神祇:http://zh.wikipedia.org/zh-tw/古埃及神祇


◎費萊島的遺跡大多完成於托勒密王朝時期,有關托勒密王朝歷史請參考:http://blog.roodo.com/snefru3160/archives/2084525.html

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