目前日期文章:201011 (9)

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本篇介紹的是位於Samanid Park內的兩個古蹟:Samanid Mausoleum(薩曼尼王陵)與Chashma-iy-Ayub Mausoleum(先知約伯之井,Job’s well)


Samanid park(薩曼尼公園)位於布哈拉古城地圖第一區的位置(紅框的部分),從Lyabi-hauz(水池)走到Samanid park是相當遠的距離,如果光走路不逛街不拍照,我想也需走個30~40分鐘以上,但能夠看到這兩個中亞重量級古蹟,走了那麼遠的路也是值得的!



薩曼尼公園一隅,這個公園綠樹、花草,長得很茂密,就算不看古蹟,在公園裡閒逛避暑,也是挺舒服的呢!



薩曼尼公園的樹木、花草,還有小驢子在吃草



公園附近看到賣飲料的攤販,飲料是以碗計價,熱情的老闆想請我們喝,不過那個飲料看起來顏色很橘可能色素很多吧,碗是用水隨便沖洗一下,我們當然只好謝謝老闆的好意囉!



來到公園,最主要的是參觀兩個重要的中亞古蹟囉~


Samanid Mausoleum(薩曼尼王陵



這個陵墓是薩曼王朝創立者伊斯馬尼、薩曼尼(Ismail Samani)的陵墓。是中亞聞名的建築藝術代表作,Ismail Samani 西元9-10世紀 (between 892 and 943)建立這個陵墓是為了紀念他的父親Achmed ibn Asad,但後來卻成為薩曼王朝所有家族成員葬身的墓園,根據古蹟木門上所刻畫的名字推測,包括西元907年去世的Ismail王,還有他的孫子西元943年去世的的Nasr II iibn Ahmad,都是葬身在此處。



Samanid Mausoleum融合了粟特(Sogdian)和袄教(Zoroastrian)建築的元素,現今仍存在這兩個文化的遺址相當罕見。1934年蘇聯考古學家Shishkin發現這個陵墓時,幸運的是它埋在好幾公尺深的土堆之下,不然13世紀恐怕很難逃過「超級破壞狂」成吉思汗的毀城之劫吧!


夕陽西下的Samanid Mausoleum古蹟剪影...



陵墓優美對稱的立方體狀,覆以半圓形的拱頂,四角有球狀小圓頂,融合波斯祆教與伊斯蘭蘇菲神祕主義(Sufism)的象徵,例如:立方體狀的磚塊結構象徵穩定(steadiness)與土地(earth)之意,而半圓形的拱頂則是象徵天空(sky)的表象,融合在一起象徵的是宇宙一致性與和諧性(the unity of the Universe)。



整個陵墓是由土黃色的磚砌成,牆壁表面鑲嵌有精巧別緻的花、草、魚、蟲和歷史典故等19種不同的突起、凹陷、或者斜紋的圖案,令人讚嘆它的燒磚技術超越以往,臻於當代高水準之作。古蹟四邊各有一個門,(左下/右上)門楣的四週是採用圓磚柱垂直嵌入的圖案排列設計,像珍珠串鍊般的裝飾風格,這種建築元素被稱為「Sasanid pearls,薩珊王朝的珍珠裝飾風格」。(註:Sasanid Empire薩珊王朝,係波斯在公元224年651年的波斯王朝。)



Samanid Mausoleum以優美的造型和獨特的磚造技巧著稱,被譽為「 東方的珍珠」,是聞名中亞的古蹟,也是9-10世紀中亞建築藝術的代表。後來巴基斯坦的創立人~Muhammad Ali Jinnah--Mazar-e-Quaid的陵墓受到影響,也模仿Samanid Mausoleum的結構形式建造。


這座千年前修建的陵墓,不只維護情況良好,在中世紀伊斯蘭建築風格上獨樹一格,被伊斯蘭的穆斯林視為聖人埋骨之所,有些穆斯林在準備進去瞻仰之前會先在門口點燃小火堆,行膜拜禮之後才進入。這種禮拜方式應該是祆教(拜火教)的遺存,雖然這個地區很久之前曾經信奉祆教,但是這在其他伊斯蘭地區還是不可思議。


The Chashma-iy-Ayub Mausoleum (Job's well)



Chashma-iy-Ayub Mausoleum是公園的另一個古蹟,這個紀念館與聖經故事傳說有關,聖經約伯記提到在土地UZ的地方,住了一個名為約伯(Job即Ayub),他是一個完美的、正值的,敬畏神與遠離邪惡的人。沒有人知道這個地方在哪兒,據推測可能這個地方是位於現在的布哈拉市。傳說二千五百年前,約伯走到這個地方時,當地正值發生嚴重的乾旱,人民渴望得到甘霖的滋潤,約伯與他的門徒,使用拐杖敲打土地,發現了一口井(Chashma),據說這口古老的井水質非常純淨、甘美,且具有療效,在當年那口井的遺跡上建造水神紀念館紀念聖人與水神。



紀念館的構造14世紀時就已經存在了,入口的銘文說明現在的古蹟是建於十六世紀的帖木耳時期(Amir Timur)的,但是圓錐體的屋頂突出物的建築風格,卻是13-14世紀時期花剌子模的建築特色,因此有可能個建築構造是原本14世紀時遺留下來的。




Chashma-iy-Ayub Mausoleum是一個複合式的結構,從 1419世紀多次重建,最後古蹟的結構有一個加長的棱鏡覆蓋各種形式的半圓形拱頂。其中一個像圓鼓柱狀形的屋頂突出物,覆蓋雙錐形圓頂,標示著古井的可能位置,目前紀念館作為展示地方的水利發展史,入內參觀也可以喝到那口井水,此外還有手工藝地毯的展示,不過我們走到這個紀念館時很晚,約晚上八點多,已經關門沒能入內參觀。(紀念館開放時間9am-4:30pm,參觀費用不知啦!)




夕陽伴Chashma-iy-Ayub Mausoleum古蹟...



Chashma-iy-Ayub Mausoleum的對面,也有一個非常現代化的玻璃牆的紀念建築物,紀念"Imam Ismail al-Bukhari",遊客可以沿著兩側階梯爬上紀念建築物參觀。




【有關薩爾曼王朝(Samanid Dynasty)的介紹】


資料來源:百度百科



【國名由來】



因其曾祖薩爾曼而得名薩爾曼系波斯巴爾赫貴族後裔,原信奉祆教 ,後改信伊斯蘭教 薩爾曼之孫艾哈邁德等兄弟4人效忠於哈里發馬蒙,曾協助阿拔斯王朝軍隊平定拉菲之亂有功,約於820年被馬蒙分別任命為管治撒馬爾罕、費爾幹納、塔什乾和赫拉特城軍事長官後由塔希爾王朝節制,保持原職。



【政治歷史】



873年,塔希爾王朝滅亡後,艾哈邁德統二治理河中地區。 874年,其子奈斯爾·伊本·艾哈邁德被哈里發任命為河中地區總督,為薩爾曼王朝之始奈斯爾之弟伊斯瑪儀··艾哈邁德(892907在位)是薩爾曼王朝政權的真正創建者他以布哈拉為首府,正式稱埃米爾,宣告獨立,名義上仍承認阿拔斯王朝哈里發的宗主權,僅向哈里發奉獻貢物,報告軍務他效法哈里發宮廷建立了統一的行政和軍事制度,確立了王朝與轄地的隸屬關係他於903年滅薩法爾王朝 ,取得呼羅珊地區統治權,繼而征服了中亞地區許多獨立的地方小邦,其統治勢力遠達怛羅斯、花刺子模、泰伯里斯坦與戈爾甘等地他勵精圖治,採取多種措施發展農業和商業,獎掖伊斯蘭學術文化,被後世史籍譽為信仰虔誠、寬仁賢明的君主在奈斯爾二世(913943在位)時,由宰相賈伊罕尼和巴勒阿米先後輔佐,將王朝統治的中心由中亞地區轉向波斯東部,他加強中央政權和軍隊建設,鎮壓了王室內部和什葉派、哈瓦利吉派所發動的叛亂,鞏固了王朝的統一。他撥款興修水利,發展農業,調整賦稅,鼓勵商業和對外貿易,獎掖學術,境內經濟繁榮,文化事業昌盛,為薩爾曼王朝的黃金時代與此同時,伊朗西部信奉什葉派的布韋希王朝崛起,長期威脅薩曼西境的安全,呼羅珊地區叛亂頻仍。王朝後期,幾任埃米爾即位時年幼,宮廷實權由突厥奴隸近衛軍高級軍官掌管,突厥軍官為各省的統治者,實行割據這時突厥人建立的喀喇汗王朝在中亞興起,屢次擊敗薩曼王朝軍隊,佔領中亞部分地區;阿姆河以南地區由其原呼羅珊突厥總督阿勒普特勤建立的伽色尼王朝奪取在阿卜杜勒·麥利克二世執政時,國土大多喪失,戰亂頻起,國政由伽色尼素丹馬哈茂德所支配 99910月喀喇汗王朝伊利克·奈斯爾汗率軍從喀什噶爾進入河中,未遇任何抵抗攻占首都布哈拉城,阿卜杜勒·麥利克被俘囚禁,後死於獄中其領土被喀喇汗王朝和伽色尼王朝所瓜分,薩爾曼王朝遂亡。



【政治制度】



薩爾曼王朝是中央集權制的封建政權,埃米爾為獨立君主,集行政、軍事和司法大權於一身,為最高統治者王室成員、封建貴族、宗教上層、突厥近衛軍首領、大商人等佔有私人土地,租給農民收取分成製地租少量土地分歸村社農民,按規定上繳土地稅清真寺和宗教學校由王室賜封或穆斯林施捨的地產(即瓦克夫),免繳賦稅,其收入為宗教基金王朝採取扶農()、重商政策,倡興對外貿易,東西商道暢通,各國商賈雲集於各城市,商店林立,物產豐富,經濟繁榮,國庫充盈。


【宗教信仰】


薩曼王朝以伊斯蘭教為國教 ,遵奉遜尼派教義,實行伊斯蘭教法,推崇哈乃斐派教法學說中央大法官和各省法官,由埃米爾直接任命,多由教法學家和大毛拉充任,主持宗教事務和司法該王朝多數埃米爾篤信伊斯蘭教,精通教義教法,宮廷延聘著名伊斯蘭長老擔任國師、顧問,參與朝政,享有宗教特權和較高政治地位隨著王朝的不斷向外擴疆及征服,伊斯蘭教在河中地區和費爾幹納北部得到廣泛傳播,大量突厥部落改奉伊斯蘭教,在其轄地確立了伊斯蘭教的統治地位朝在布哈拉、撒馬爾罕、塔什幹、赫拉特、賴伊修建壯麗的清真寺、宗教學校、宮殿、陵墓、圖書館、天文台,促進了伊斯蘭學術文化的發展。



【思想文化】



布哈拉和撒馬爾罕發展成中亞伊斯蘭文化名城。 布哈拉兴建的宫殿布哈拉興建的宮殿,富麗堂皇,為薩曼的建築珍品;規模宏大的皇家圖書館,藏書豐富,收藏有《 古蘭經 》珍本和各學科的手抄本,堪稱學術寶藏撒馬爾罕興建的大清真寺、伊斯蘭經學院和天文台,為薩爾曼伊斯蘭學術文化高度發展的象徵王朝大力獎掖學術,招賢納士在奈斯爾二世時,布哈拉及宮廷,各方學者云集,在此求學、研究、著述蔚然成風,出了不少聞名於世的學者醫學家兼哲學家拉齊、伊本·西那、博學家比魯尼、詩人費爾多西和魯達基 、歷史學家巴勒阿米、艾布·蘇萊曼等均在薩曼王朝的庇護下從事過學術活動,作出了重大貢獻薩爾曼王朝讚美波斯文化,是波斯語言及文學藝術的複興者王朝除通行阿拉伯語外,政府規定波斯文為官方通行文字,並大力推廣波斯語,詩人魯達基等用波斯語進行文學創作。將伊斯蘭教經典、科學和文學著作翻譯成波斯語廣泛流傳據阿拉伯文獻載,薩爾曼王朝曾與中國于闐大寶國王或甘州回鶻可汗通使、通商和聯姻中國西北邊境突厥民族最早信奉伊斯蘭教,是受到薩爾曼王朝傳播的影響。


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布哈拉,位於烏茲別克斯坦西南部的布哈拉州,距首都塔什干西南約450公里。1993年聯合國教科文組織將布哈拉古城作為文化遺產,列入『世界遺產名錄』。布哈拉建城始於公元前一世紀,公元9~10世紀是薩曼王朝(Samanid)的都城,16世紀是布哈拉汗國(Bukhara Khanzte)的國都, 1920年代曾是布哈拉蘇維埃人民共和國的首都。布哈拉舊城區保存有各個王朝修建的宮殿、陵墓、清真寺、神學院等造型獨特的古建築。布哈拉的城市設計與建築工藝精美絕倫,對中亞許多地區的城市規劃變革產生了廣泛的影響。布哈拉也成為中亞地區最完美無缺的中世紀城市典範,現在古城市佈局保存完好,至今居民仍生活在此。因此,布哈拉獲得「中亞最大露天博物館」之美譽,也是烏茲別克的旅遊勝地之一。


布哈拉古城全城地圖,由於古城面積較大些,所以將地圖區分為六個區域介紹古蹟。(來源:Google)




本篇介紹的是:Poi Kalyan Complex(波依卡揚廣場的建築群),Poi Kalyan意為「在偉大的腳下」(The foot of the Great)是指在偉大的卡揚宣禮塔minaret Kalyan的腳下,包含有(中)卡揚宣禮塔minaret Kalyan,(右)卡揚清真寺Kalyan mosque與(左)Miri Arab madrasah米里-阿拉布神學院~



上面波依卡揚廣場的照片全景,就是在廣場對面餐廳的頂樓吃午餐,與午休躲太陽時拍的...


波伊卡揚廣場是位於布哈拉古城地圖第1區的位置囉!(地圖來源:Google)



【卡揚宣禮塔minaret KalyanKalyan塔吉克語是”Great”之意


卡揚清真寺旁聳直著一座高塔~卡揚宣禮塔(minaret Kalyan,是布哈拉最高的建築物。


Kalyan Minaret歷史上修建過多次,最初的建造可追溯到西元919年,當時可能因匠人沒有考慮到地基下面是軟土,因此地基不穩而倒塌。西元1127年喀拉汗王朝的「獅子」汗王(Arslan Khan)下令重建的,建造的建築師是Usto Bako,塔47米,地基有深達16米,並以灰泥混合駱駝奶、蛋黃、及牛血糊在地基上,以防地震基座直經達9米。



建於1127年(左)宣禮樓是用燒過的磚建成的,樓身布滿了磚製裝飾圖案,共分成14個裝飾帶,每個裝飾帶都有精緻清晰圖案裝飾,而且所有的圖案都不同,花紋甚美,西元11世紀到13世紀末中亞建築受波斯風格影響所及,主要特色是磚造結構,在色彩上不追求色彩鮮麗,用色即單純的土黃色,裝飾也以幾何形的磚雕來表現,或混以陶土裝飾,呈現的依舊是土磚的土黃色系風格。(右下)頂部的鐘乳石狀平台的下方有一圈藍琺瑯彩的裝飾,則是後來帖木爾(Timur)時期才裝飾上去的。(右下)巨大的圓形建築物的頂部,有16個拱型透光窗,可做為 muedzins叫喚信徒朝拜的宗教用途,亦可作為烽火台指引沙漠中的駱駝商隊,在戒嚴或者戰爭的年代,則可作為武士的瞭望台之用,另外塔頂上面裝飾有鐘乳石狀的簷。



卡揚宣禮塔內有迴旋石階105級,登高不只可以俯瞰兩座神學院的建築與佈局,還可以眺望整個布哈拉古城,不過我們沒有爬上去囉,爬上去的費用也就不知!另外我看到的資料顯示爬上塔之後「頂部有狹長的拱形迴廊通往梯子。迴廊由16個透光與主體建築物相連的拱門組成,迴廊的外部被建成兩個相連的半圓柱形,托著兩個拱門。」


【有關卡揚宣禮塔的傳說】


偉大的曠世巨作,總會流傳很多的傳奇故事,下列是有關卡揚宣禮塔有趣的故事:


(一)傳說當時建造此塔的獅子汗王(Arslan Khan)要殺掉了一位與他爭辯的「伊瑪目」(Imam),結果那位「伊瑪目」在夢中要求汗王不得讓別人踐踏到他的屍骨以為補償,於是汗王便下令在該「伊瑪目」的墓蓋在這座喚拜塔下。


(二)「在偉大的腳下,成吉思汗也低頭!」西元13世紀,成吉思汗領著鐵騎無情攻陷布哈拉,並放火焚城。可是當成吉思汗大軍來到這座塔前時,卻震驚卡揚宣禮塔巧奪天工的技藝,他仰望瞠目結舌,頭盔還掉在地上,他低下身拾起頭盔,訝然驚嘆怎麼會有如此宏偉的伊斯蘭教建築!叱吒風雲如我,也不得不向您低頭阿!」命令下屬不可搗毀這座塔。


(三)卡揚宣禮塔被稱為偉大的塔(Big tower),又被稱為死亡之塔(The death tower),惡貫滿盈的罪犯被帶上105階高的「死亡之塔」,法官向萬頭鑽動的群眾宣讀犯人罪狀後,便令犯人綁上沙袋,向神默禱,然後下令將犯人丟下高塔。伊斯蘭教雖然可以娶4個老婆,但是對非合法的男女關係卻容忍度極低,所以一個男子可能因為一個不正經的偷瞄,而被判由塔上摔下。據說,曾經有一個聰明女子,因為有不合法的男女關係而被判這種極刑,這位女子要求殘酷的丈夫答應她最後一個請求,女子請求執行極刑當天,她可以穿上她所有衣服與裙子,當女子被丟下高塔,在塔下圍觀的民眾看見奇蹟發生,女子的衣裙展開像降落傘般,女子安全落在地上,因而保全了一命。此種酷刑一直持續到十九世紀後半葉,也令布哈拉的名聲蒙上陰影。


【卡揚清真寺 Kalyan Mosque



在卡揚清真寺是布哈拉傑出的建築之一,最初是卡拉罕王朝(Karakhanid)於西元1121年興建的星期五(Djuma)清真寺,後來蒙古入侵被成吉思汗給燒毀破壞,目前的清真寺是重建始於15世紀,1514Shaybanids王朝時期,由Ubaydulla可汗領導下完工的。有別以往的建築新元素是在清真寺正面有peshtok 在正面中心位置,還有圓塔(guldasta)與拱形結構在它的牆壁。



卡揚清真寺與撒馬爾罕的比比哈藍(Bibi-Khanim)清真寺相較規模略小,低調華麗的風格與比比哈藍複雜精美風格大不同。清真寺入口大門外觀基本為磚製,裝飾面由磨光並塗釉的磚製成,類似馬賽克



進入清真寺參觀需要額外收費,搶錢阿!布哈拉的古蹟是一個個收費的,費用多少呢?哈哈…因為我們第一天到的時候是黃昏時,清真寺快關門了,我們趕緊站在庭院入口處附近拍拍照就走人囉!sorry,沒去記價錢,我們去卡揚清真寺兩次,都是站在庭院的入口處拍照沒穿過中庭走進去參觀囉!



清真寺的規模長127米,寬78米,有長方形的庭院,庭院的西邊是高又大的maksura房間,作為祈禱之用。中庭四周由悠長的圓頂迴廊構成,迴廊有208根柱子與288個圓頂構成,增加清真寺整體通風,與宣教禱告時的回音效果。



悠長的拱形迴廊...



清真寺最多可同時容納12000人在此禱告。清真寺的中庭有一個八角型的石頭陵寢小亭子,據說是為了紀念在Bukhara被成吉思汗屠殺的700位兒童而建的,當年成吉思汗遣使至Khiva,成吉思汗因不滿花剌子模的蘇丹摩訶末在歐塔剌劫殺蒙古帝國的使節與商旅,盛怒的成吉思汗一氣之下揮兵南下,從SamarkandBukharaKhiva一路往西打到土耳其,若不是因為黑海,東歐大概也不保了!很可惜這個一代梟雄破壞太多中亞的古蹟了!


(左上)八角型的石頭小亭子在後方,被樹遮住了!(右)我們走入清真寺的入口,在這個拱門下的位置止步拍照,就沒有被要求收費,如果走入中庭拍照就要繳Coco了...




Miri Arab madrasah米里-阿拉布神學院】


位於卡揚清真寺對面,是建於1530-1536年Shaybanids王朝時期



Miri Arab madrasah的建造者是Sheikh Abdallakh Yamani他最被為人所知是Miri Arab,他是Ubaydulla可汗的精神良師,可汗與Sheikh也是葬身在這個神學院北邊的大廳下。


清真寺入口大門外觀的裝飾面一樣是由磨光並塗釉的磚製成,類似馬賽克設計風格,站在經學院古蹟前真的令人讚嘆不已呢...



神學院的設計是傳統的設計風格:正方形的庭院,四周是兩層樓建築,左右兩邊角落都有圓形的大廳,內有教室和許多研究小室(hujras),主要用於伊斯僧侶研習之用,其中研究小室數目為114個,與《古蘭經》章數相同。當時,該座神學院是中亞地區唯一的伊斯蘭教神學院,來自中亞各地的伊斯蘭教徒都到這裡來進行伊斯蘭教學術研究。自建成之日起,該神學院就就一直從事伊斯蘭教學術活動,在蘇聯時期也未停止過。


從餐廳鳥瞰Miri Arab經學院...



它是一座目前還在使用的神學院,所以裡面是禁止參觀的,(左下/右上)我們參觀的時候是由大門向內窺看經學院裡面,一路從希瓦(Khiva)玩來參觀了很多的神學院,大多變成手工藝品店或飯店,失去它原先研究神學的功用,真難得還能看到一座16世紀的經學院,繼續發揮它正常的功能...







 

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古都布哈拉,是絲綢之路重要停駐站,有許多驛站與伊斯蘭教宗教學院(經學院),傳說中的阿里巴巴與四十大盜的神秘故事場景就是發生在這座迷人古城,古城中有462件建築物,其中有257件是歷史性的建築,除了參觀古建築之美,我們也有很多時間是在民宅的小巷弄間閒晃,尋訪阿里巴巴與40大盜之影…


走在的古城巷弄間與每戶人家都長的很像,而且沒有門牌號碼很容易迷路呢,無怪乎強盜要在阿里巴巴家門上做記號,幸好阿里巴巴機智的女僕馬爾基娜會想出了在所有鄰居的大門上畫上了同樣的記號來誤導強盜


巷弄間,除了有一千零一夜趣味性的民間故事流傳,也有很多「真實」的故事在古城中持續上演…


饢可說是當地人的主食,就在我們住的Komil hotel的附近,我們看到民宅牆上開的(左下)小窗戶,這是當地民宅的特色,為方便與鄰居聊天,如果是臨著街道的,也可做為販賣東西的小雜貨店,透過這個小窗戶,我們看到當地做饢的小舖,覺得很好奇就沿著(左上/右)的門走進用高牆圍起來的民宅一探究竟…



這個民宅裡,好多戶人家在做饢(麵包)ㄛ~


揉麵糰,捏成一個個的秤重…再揉成圓形的麵餅…



用饢戳在圓形麵餅上壓印各種形狀,然後貼在熱烘烘的坦度爾(tandir)壁面上烘烤…



烤熟後再勾出饢,麵包師傅還會用刷子將烤焦的麵皮表面刷一刷,讓它們看起來更美味可口



大人在熱烘烘的坦度爾(tandir),揮汗如雨辛苦的做饢…(左)小女孩則在中庭的木床上玩耍,還拿起正在曬的棉被,跟我們玩躲喵喵...(右上)坐在石階上休息吃葡萄的阿伯,做很多的麵包囉~累阿!(右下)中庭的小角落用柵欄圍起的是他們飼養的小羊咩咩…



看到當地人正在用泥磚蓋房子耶!泥磚是用黏土、雜草加水混合成泥漿,在灌進木頭模框中製成泥磚,並在太陽底下曬乾,這些工人正在用乾硬堅固的泥磚,彼此接力合作地由下而上一層層堆砌房屋的厚牆…,難怪古城裡的房子風格都長的很像,這就是當地民宅的特色~「泥磚土屋」!只是他們正在蓋的房子要做甚麼用途呢?



Bazzar是體驗親近當地人生活最有趣的事,在Khiva我們逛了城東Dekhon Bazzar (哈哈~開心這篇還上奇摩精選喔),到了布哈拉我們也不想錯過Komil hotel附近的Kukluk Bazzar,經過當地人的指點迷津,我們到了Kukluk Bazzar,不過好像散市了,只看到(左下)小女孩正在掃地,真可惜呢!



但是走在巷弄間,跟當地人哈拉哈拉拍照,還是挺有趣的



也看到一個小男生正在投自動販賣機買飲料喝,不是瓶裝的飲料,也不是用紙杯裝的,而是用玻璃杯裝的,小男孩喝完了,這個販賣機還可以洗杯子呢,我們請小男孩示範給我們看,瞧~他還挺開心的耶!如何洗咧?(左)就是將杯子倒蓋在販賣機的洗杯子的出水孔,用力壓水就噴出沖洗杯子囉!呵~真好玩!不過這樣子洗法乾淨嗎?那個飲料很黃,色素應該很多滴…



小雜貨店與喵喵



小男孩們在沙堆中玩摔角,看他們這樣玩沙挺開心的,也是種幸福...台灣的小孩與青少年平常就沒機會可以這樣玩囉!(右上)瞧~這個小的也是不甘示弱ㄛ...



布哈拉當地婦女常見的穿著,包頭巾、戴耳環、鑲金牙、有的則是還畫有一字眉,他們喜歡穿寬鬆的花洋裝,配上寬鬆的花褲子,腳踩拖鞋,有的還會穿襪子…她們的穿著充滿著傳統異國風情!



布哈拉的清潔隊婦女,除了套上個橘黃色的背心,她們的衣服也是這樣穿滴



這三個婦女與小孩皮膚黝黑,和我們之前碰過的烏茲別克人都不太一樣,真不知他們是哪一個種族的人囉?



這幾個阿公看起來真悠閒呢!



天氣熱,讓人好想吃瓜類的東西解渴,之前Khiva和Moynaq我們待的天數太短,都不敢買西瓜吃,這回我們待在布哈拉共四晚,而且房間有冰箱,所以我們決定買個西瓜好好犒賞我們貪吃的嘴…



我們的西瓜是在Char minar(四個喚拜樓)往Lyabi-hauz(水池)路上的小攤販買的,後來我們逛到Ismail Samani Mausoleum(陵墓)時,意外逛到一個當地蔬果中盤商買賣的Bazzar,我想應該可以買到更便宜的西瓜囉,不過是要扛很遠很遠的距離,我想除非是住那附近的hotel吧!否則也不需這樣虐待自己囉!在這個Kolkhozny Bazzar走一圈好多人會拿水果請我們吃喔,他們好親切熱情,超開心的遇見他們…



【有關一千零一夜】


資料來源:維基百科


一千零一夜》(阿拉伯語كتاب ألف ليلة وليلة‎,波斯語هزار و یک شب‎,又稱《天方夜譚》,「天方」是麥加舊譯名),一部源於東方口頭文學傳統、於9世紀左右以阿拉伯文成書的故事集。《一千零一夜》成書後一直在阿拉伯地區流傳,但只是普通的民間文學,不太受到重視,到18世紀初傳到西方,卻大受歡迎,歷久不衰,影響了西方的文學創作,塑造了西方人心目中阿拉伯世界的形象。這部作品在20世紀初經西方傳到中國,先後有兩個直接從阿拉伯文翻譯的大規模版本,以及無數轉譯、節譯甚至自創的版本,《一千零一夜》在世界上翻譯及發行量是僅次於聖經[1]


《一千零一夜》以國王與宰相女兒的故事為骨幹:相傳古代印度和中國之間,有個叫薩珊王朝國家,國王發現後宮荒淫,於是痛恨女人,誓言每晚跟一個女子圓房,到天亮即把她處死;宰相的女兒莎赫扎德不忍看到女子受害,於是不顧父親反對,自願陪國王過夜;圓房後她對國王講故事,但天亮時故事還未講完,國王欲知後事如何,暫且留住她的命;第二晚她再跟國王說故事,但說到緊張處又天亮了……《一千零一夜》的故事,就這樣由宰相女兒一夜復一夜講出。


故事中又有故事,這是《一千零一夜》的特色,書中每個角色都有自己的故事要說,而每個角色都樂意聽別人的故事。《一千零一夜》強調了故事的力量,國王因為要聽故事而不殺宰相女兒,而在宰相女兒對國王說的第一個故事〈漁夫與魔鬼〉中,魔鬼也因為聽到了好故事而饒過漁夫的命。


【有關阿里巴巴與四十大盜的故事簡介】


《阿里巴巴與四十大盜》是一千零一夜其中的一則故事,生動地描繪了一個發生在中世紀阿拉伯帝國的生活故事︰出身窮苦、一貧如洗的樵夫阿里巴巴在去砍柴的路上,無意中發現了強盜集團的藏寶地。他輕而易舉地得到了大批財寶,但他並不完全據為已有。強盜們為除後患,密謀要殺害阿里巴巴。阿里巴巴得到了聰明、機智、嫉惡如仇的女僕馬爾基娜的幫助,才化險為夷,並戰勝了強盜。莫吉娜先後三次機智地破球壞了強盜們的罪惡計劃,使兩名匪徒死在自己同伴的刀下,另37名匪徒被她用滾油燒死。她又利用獻舞的機會,用匕首剌死了匪首。最後,阿里巴巴把寶庫的一半財物送給了她,並讓自己的兒子娶她為妻。


詳細故事內容請看「故事王國」:http://www.bookstrg.com/ReadStory.asp?Code=TN2748

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Moynaq的「鬼屋」與小蚊、小蟲、悶熱奮戰了一晚終於睡著,上午在Oybek hotel拍拍照,用礦水水簡單梳洗一番,8:00am就離開Moynaq,離開前我們要求Alisher載我們到船墳場再看一眼。



今天這趟拉車真的很遠~很遠~,從Moynaq~Urgench370KM+Urgench~ Bukhara435KM=805KM。


前半段Moynaq~Urgench沿途是景致非常單調的灌木叢、低矮的樹,(右上)是等候公車的涼亭~



偶爾也有牛、羊走在路上逛大街



沿途是低矮的民宅



途中還經過阿姆河,這次過鐵橋沒再坐船囉。



大約中午12左右到達Urgench,兩天花了我們三人共220USD的包車行程,到此結束,現在回頭來看這段車資,其實我覺得有點給它貴,不過能到世界的邊緣Moynaq感受鹹海浩劫的震撼,這個經驗卻是無價的…



Alisher告別囉!他還幫我們介紹了前往Bukhara的計程車,車資每人20USD,是與當地婦女共乘。



由於「鬼屋」沒提供早餐,所以到Urgench我們趕緊跑去祭祭我們咕魯咕魯叫的五臟廟…順便等看看有沒有當地人,一起共乘計程車前往布哈拉(Bukhara)。


午餐我點的是可樂600som+羊肉胡椒餅900som,Ling則吃加了洋蔥的烤牛絞肉串1000som,Chen由於吃素就只吃饢+番茄沙拉500som,沙拉有點貴咧!



後半段A380道路兩旁的景色就是光禿禿黃土沙漠,這段行程很艱辛,坐在西曬位置的我,被烤的快變人乾囉!聽著傳統音樂催眠曲,人昏昏沉沉,相機也變得昏昏沉沉的…,沒拍什麼好照片囉!另外前座拍照好位置被當地婦女給坐去了!那個三面都會曬到烈陽的「好位置」,大概只有當地人才能忍受了吧!真佩服司機與坐在前座的當地婦女,他們都不用戴墨鏡耶!到底有多熱呢?我們的大瓶礦泉水全都變成熱水,可以拿來了泡茶、洗澡囉!



行經中部乾燥的核心—Kyzylkum desert的這段路程,還是搭飛機舒服喔,8/6我搭烏茲別克航時,空拍的照片…



大約下午六點左右,到了布哈拉近郊,當地婦女下車了,司機跟我們說他很累了不想進城,以1000som(1USD=2000som)把我們賣給其他司機,還叫我們再付3000som,可惡的傢伙!不過今天坐了800多公里的車,又被烤的昏沉沉的…實在不想跟他吵了,趕緊到布哈拉找旅館洗澡、吹冷氣要緊。



赫赫有名的古城布哈拉終於到了囉!「布哈拉Bukhara,梵語為修道院的意思」。布哈拉從9世紀起就是中亞地區的伊斯蘭教神學研究中心。布哈拉的名稱由來為索格里亞那語(Soghdian)的Buxarak,意思是快樂的地方,中國人與阿拉伯人的紀錄為「神聖的」、「有聲望的」,由此城市名稱的由來與意義,看來布哈拉不只是世俗的歡樂城市,也是被聖化的神聖城市與精神淨化的城市,我們在此展開四天的參訪。



今天行程除了拉車還是拉車,沿途的景致除了沙漠還是沙漠,不過我們住進了比較高級的Komil hotel(住宿分享篇再談),在LP上它被列為midrange,也沒多高級啦,但和昨晚比起來是真的比較像是人住的啦,我們從世界邊緣回到人間囉,因昨晚沒洗澡,又行經沙漠,晚上我們在Komil hotel徹底洗了個很舒服的熱水澡,還有很多含著細沙的衣服,也花7USD吃了頓豐盛晚餐(另篇敘述),今晚吹著19度C的冷氣特別的好睡。


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8/8住進Moynaq漁村唯一的旅館Oybek hotel),在這個廢棄旅館(我覺得簡直是鬼屋ㄛ~)經驗到的點點滴滴,也是我烏茲別克之旅一段很難以忘懷的回憶,這個特別的經驗大概繼08年土東之旅睡樓梯壞掉的危樓,09年北歐之旅睡火車上的地板、人家的餐廳門口等經驗之後,另一項「克難」新紀錄,睡「廢棄的舊旅館」ㄛ!


Oybek hotel(Tel:222 18 68,LP提供的),沒有自來水,但可以充電ㄛ。


每人每晚15000SOM


晚餐每人3000SOM


Oybek hotel的Registration(住宿登記)



Moynaq一日遊,可以選擇在稍微熱鬧一點的卡拉卡爾帕克共和國首府Nukus過夜,在Khiva遇到的倫敦背包客就是包車回Nukus過夜的,當時他還跟我們建議住在一家比較新的Hotel(sorry~後來改變主意就沒去記它囉),我們討論了很久,想避免住進「中亞黑洞」,就在出發前往Elliq Qala的前一刻,我們改變主意,想說「黑洞」不可避免,那就「黑」到底吧!決定待在Moynaq過夜,Oybek hotel附近的景致蕭條、荒涼到極點!



Oybek hotel共2層樓,外觀的看起來似乎年久失修,有些的破舊!Hotel前的庭園種了幾顆樹,還有未經整理修飾的草皮。



這個hotel沒有自來水,(右)洗手台後面的水槽,水有點髒,結著蜘蛛網,還有跌到水裡的小蟲浮游物呢!今晚我們也沒辦法洗澡,只能用台灣帶來的溼紙巾擦拭身體...



(右上)每間房間推開落地窗都有小陽台,可以看到hotel外面的景致;(右下/左上)hotel前面擺著坐起來會搖晃的長條椅與木床,供旅客休息聊天,(右下)坐在長條椅上的是司機Alisher,以及負責Oybek hotel經營的哥哥,他不會說英語,與我們交涉的是會說點簡單英文,比較像蒙古人的弟弟,可惜我都沒拍到他,另外他跟我們說很久沒遊客入住了呢!



(上)hotel的接待大廳很簡陋,旁邊的餐桌,是我們吃晚餐的地方;(中)黑色的沙發破了幾個洞,棉絮都跑出來了;(下)從Check in的櫃台走進去, hotel經營者的房間,旅館的廚房好像也在裡面,他們從裡面拿晚餐給我們吃。



走上2樓樓梯牆壁的油漆掉了,地上的磚塊破了一大片,也未整修。



(左下)2樓左轉的房間很多,大多推滿了雜物,也沒床可讓旅客睡覺,說真的經過這些房間,我有點毛骨悚然的感覺呢!特別是晚上感覺更恐怖喔!此刻我突然覺得自己還蠻幸運的,有Ling&Chen相伴,如果我一個人來自助旅行,打死我也不想住在這兒,花再多的銭,我一定要殺回Nukus的啦!(左上)我們住在樓梯右轉最後一間的三人房;(右上)樓梯間還有看起來人會變形的鏡子與矮櫃;(左上/右下)我們根據「中亞手繪旅行」一書所畫的房間插圖,猜測08年張佩瑜應該是住這間08房吧!那天我們看到是工作人員的弟弟睡在這裡。張佩瑜的書上說到她很喜歡這間旅館房間簡單、素雅、靜謐什麼都沒有的感覺。ㄛ~我想要enjoy這種住宿品質,可能旅行中要放得很「鬆」與「自在」吧!還是這兩年來旅館更加的蕭條與荒涼了呢?唉呀~顯然我太過焦慮,一點也不放鬆!


我們住的三人房(右上/左上)門口走進有張單人床,及簡單的書桌,粉紅色的窗簾,落地窗走出去是陽台;(右下/左下)經過中間隔間的小門,就是兩人房,窗簾也是粉紅色的,一樣有個小陽台,還有櫃子。



晚上睡覺時,我覺得床墊好熱喔,再來我睡單人房那間,我不敢打開陽台那邊的落地窗,我們長得那麼醒目,擔心全村的人是不是知道今晚這間房住了3個東方女生,昨晚(8/7)我們在Khiva的Meros guest house每人都換了100USD,3個人身懷鉅款,總共帶了約65萬的SOM!真怕被搶劫呢!呵~不知我們是不是擔心太多?還是有被害妄想症?熱到爆的我決定把床單抽掉,鋪在Ling&Chen雙人房的地板上,再鋪上我的睡袋套睡覺,剛開始我們3個人都不敢打開房間的落地窗,我從韓國帶來的紙扇子終於派上用場了,不過實在太熱了,ㄍㄧㄥ到半夜只好打開落地窗睡覺,結果就是我們被群蚊與群蛾攻擊啦,我睡覺地上還有小蟲爬來爬去滴,Ling&Chen在房間噴了香茅油也沒效。



抽開床單是破爛不堪的床架



房間沒有衛浴設備,工作人員的弟弟跟我們上廁所需到13號房,當然晚上上廁所,我們是結伴拿手電筒一起去,因為13號房沒燈啦;(右下/左下)抽水馬桶沒水,要用旁邊水桶的水洗手、沖水,旅伴在廁所ㄣㄣ,臭味很久才散去耶;(左上)抬頭看到房間的上方櫃子,還有鳥在這兒築巢囉!



從房間的陽台鳥瞰hotel庭園與荒涼的街景~


常看到當地人豢養的牛、羊、犬在路上四處趴趴走



由於村裡沒有餐廳,所以我們請旅館代做晚餐,除了基本的饢與茶水,不是用國民茶具裝的喲;(左下)番茄與小黃瓜的沙拉;(右下)主食是馬鈴薯與荷包蛋,味道嗎?我覺得可以吃飽啦!



昏黃燈光下的晚餐,最開心的是吃到Alisher買的超甜的哈密瓜!我們五個人當然吃不完,剩下的Alisher就留給hotel的工作人員吃囉!



由於房間有點悶,燈光昏暗、設備又簡陋,讓人不想留在房裡,吃完晚餐我們就跑到hotel庭園的欄杆外面,坐在樹下的石頭上乘涼、看星星,兩個村裡的小弟弟一個13歲、一個10歲,也搬石頭跟我們圍在一起聊天,還以為我們是日本人,Chen拿著背包的吊牌跟他們解釋了半天,他們又認為我們是泰國(Tailand)人!唉呀~不管是什麼人啦,今晚我們都撞見了最美麗的星空,全村黑漆漆完全無光害,好美的星空喲!我們也超lucky的耶,我總共看到六次的流星,哇~這大概是我這輩子看見流星次數的總合耶!這個寧靜清涼夜晚,讓人感動得好想哭!我突然有種感觸「最美麗的東西,往往隱藏在最患難之處,但美麗卻是短暫的」,就像本篇我描寫患難的文字、照片落落長,而美麗的星空卻是短暫到連一張照片也沒有,哈~這個美麗的夜晚超出我們的預期,沒想到要帶腳架來囉!



美麗的星空,讓我們不想進「鬼屋」睡覺,不過後來Ling看到有一群牛朝著我們走過來,烏漆抹黑的幸好Ling好眼力有看見群牛,不然我想今晚我們不僅看到很多的流星,大概也會被撞到眼冒金星囉!呵~



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離開Ayaz qal(Lake),接著Alisher載著我們一行人花了約6小時狂飆了370kmUrgench~Nukus166km+Nukus~Moynaq210Km),途中只有在Karakalpakstan的首都努庫斯(Nukus)短暫停留加油,一路上看到的景觀是單調的沙漠、低矮的灌木叢….,滿懷著期待與興奮之情的我,越接近荒涼、孤寂的世界邊緣~木依那克(Moynaq)…,內心更顯得激越,拍照雙手還微微地顫抖

大約下午六點左右,我們到了木依那克(Moynaq)。




一路行經沙漠,渴了半死的我們,趕緊衝到雜貨店買水與可樂解渴



筆直、簡單的街道,低矮的民宅…映入眼簾的是空虛荒蕪的漁村景象…




木伊那克Moynaq),一九六○年代曾經是個繁榮的海港,每年有二萬五千公噸的漁獲量,擁有一座蘇聯時代最大的魚罐頭加工廠,年產量超過二千萬個以上的罐頭,超過五千艘漁船來回接舶的海港。如今海岸線已經退到150-170公里之遠,成為一座號稱海港卻沒有海,漁村卻沒有魚的荒漠孤城。




如果時間夠多,不嫌麻煩,或者為了省錢,可以從Nukus搭巴士到此一遊,車程大約需四小時。



路上的老人與小孩,人臉孔更像是東方蒙古人的卡拉卡爾帕克族人



我們住進村裡唯一且已經廢棄的Oybek hotel,稍微休息後,趁尚未天黑前,Alisher載我們趕緊往就海岸線的方向前進,(下)遠處是簡介鹹海變遷的看板與紀念碑



鹹海紀念碑




紀念碑的背面是1960鹹海的榮景,正面則是2010年鹹海的現況,不過鹹海的面積好像還是大了些?可能他們每年會把該年度的數字重新粉刷,而地圖就不一定更換吧?




看了簡介鹹海歷史與地理資訊的看板內文,可以清楚鹹海經歷的生態浩劫...



鹹海變遷~


繁榮的過往



鹹海Aral sea)出現在Turna平原,是在更新世岩時期(Pleistocene),這個海稱為「Aral Tenghiz」,意為「多島之海」,最早出現是西元903年阿拉伯科學家Ibn Rusta的著作。


鹹海的水主要來自發源於天山山脈的錫爾河(Syr Darya)與發源自帕米爾高原的阿姆河(Amu Darya)。它們各自走了兩千多公里,貫流整個中亞,穿過嚴酷的紅沙漠、黑沙漠,最後一南一北注入鹹海,幾萬年來,大自然就是這麼運行著。它們是中亞人民的命脈,歷史上,亞歷山大、玄奘、成吉斯汗,突厥人、波斯人、蒙古人、中國人、阿拉伯人,多少傳奇故事在兩條河川之間輪番上演。


1961年以前,這兩條河每年注入鹹海的水量平均為55立方公里;當時的鹹海水面廣袤,南北長400公里,東西寬280公里,面積為66,100平方公里,約台灣的兩倍大,是世界上的第四大湖,僅次於裏海(Caspian sea)、北美洲的蘇必略湖(Lake Superior)與非洲的維多利亞湖(Lake Victoria-Pyalts),最深的深度是69公尺,平均深度是16公尺,水流量是1064立方公里,每公升的水鹽含量是10-11毫克。在過去,阿姆河與錫爾河所沖積的地區,河、湖、蘆葦、沼澤及森林交織其間,是動、植物生態景觀豐富的濕地。



鹹海輓歌 


然而,前蘇聯時代決定推廣發展烏茲別克等中亞乾旱地區的棉花栽培,一場自然環境的浩劫於焉展開。60年代,阿姆河與錫爾河早已供應了約莫五萬平方公里的棉田灌溉用水。但後來為了開墾乾旱的沙漠的棉田中,開始興建水壩與渠道引水灌溉以及發電之用,從19601980年間,棉田的灌溉區只增加了20%,但河水的汲取量卻較從前增加4590立方公里不等。到了八十年代,鹹海每年的受水量已比五十年代受水量的十分之一還少!從19661993年間,鹹海的水平面下降了不止16公里,而其東岸和南岸也已往湖中央內縮了80公里。其蓄水量減少了75%,面積則縮小了一半。1987年,鹹海正式分裂成南大北小的兩個湖,兩條河條的河流只是斷斷續續的注入




2010年的一月,鹹海的面積已經萎縮到少於12,100平方公里,水流量是110立方公里,海岸線內縮了150-170公里,每公升的水鹽含量達到是100-110克。阿姆河或錫爾河三角洲溼地消失,生態破壞,如今鹹海乾涸的河床面積達到4百萬公頃,鹹海周遭森林面積的消逝更高達10倍,由於棲息地的破壞,超過300種的植物、35種鳥類、23種動物與10幾種原生種的魚類在鹹海滅絕,湖床只留下鹽份升高、殘餘著殺蟲劑、脫葉劑及化肥成份的沙土。


另外地表沙漠化,有所謂的人為的「白沙漠(Akkum)」形成,汙染周遭的環境,氣候也跟著改變,空氣變得更乾燥,冬季變更長且乾冷,夏季變得更短而熱,1950年一年中不下雨的天數約為3035天,如今卻攀升至120150天。沙塵暴將裸露在湖床上的高達7500萬到8000萬噸的鹽和沙土捲至幾公里外,對人體與農業都造成嚴重的損害。這一切都肇因於前蘇聯目光短淺的政策,從此改變了一座湖泊、兩條河川,以及整個中亞地區的人文和自然生態。



20099NASA的鹹海浩劫空拍圖




眼前廣大的「海」….ㄛ不如今是「荒漠」!非常震撼人心!「滄海變荒漠」…,遙想當年木依那克Moynaq)還是鹹海南邊的一個大港,如今漫漫無際的白沙,只剩斑駁繡蝕的廢棄船殼,靜靜地擱淺在沙浪裏,那個它們原本停泊的位置



旅客可以沿著藍色的樓梯下到崖底拍照



斑駁繡蝕的廢棄船殼,骨架依稀可辨




廢船特寫~



沙浪裡,灌木叢、稀稀疏疏的白芒草,隨風搖曳,沙沙作響,還有貝殼殘骸證明這裏曾經是「海」



也許因為這原本不在我們的旅遊計畫,也許也因千里迢迢來到這個世界邊緣,我們拼命拍照留念,不喜歡拍個人照的Ling,在這個孤寂與荒涼的荒漠場景也拍了不少照片呢!這也是我在烏茲別克景點中,拍最多個人照的一集囉!



不遠處我們看到有一群當地的青少年在廢棄的船上玩耍,吸引我們的目光想走過去瞧瞧~(下)其中有兩個男、女走到船頭拍照,看到這個畫面,我不禁喊出「Tatanic」,指導他們擺出Tatanic男女主角的姿勢,那個綁著長辮子的女生很大方的回應我「YA~Tatanic」,James Cameron的鐵達尼號果然是世界影史上最賣座的電影之一,連在世界邊緣角落的孩子也熟悉這齣災難愛情片。



聽我一說小男生害羞的跑掉,(上)綁辮子的女生則邀請我們也爬到船上跟他們一起玩,我們這些短腿的都市飼料雞實在是爬不上去,兩個小男生跳下船,從後面推著我們,小女生們則拉著我們手,費了好大的勁,才把我&Chen拉上船去,實在太好玩囉,跟他們玩了太開心了,那種「滄海枯田」的感概,頓時拋諸腦後!



(右上)生鏽的船殼鐵片不小心踩到可能能割傷腳,不過瞧這些小孩很厲害呢!赤腳在船上船下跳來跳去也沒事,我&Chen走在船上都是小心翼翼的呢!




這些棄置在湖床上破敗斑駁有如鬼船,卻成了這群未經歷漁村興衰純真孩子們的大玩具,真是少年不識愁滋味!千里迢迢來到Moynaq的我們只在荒漠裡短暫停留,或許我們和這群青少年一樣無法深刻體會漁村經歷的浩劫,只能衷心期盼現在有關的鹹海的拯救政策,能讓鹹海從生死關起死回生ㄚ!



鹹海浩劫


相關的影片欣賞:


1.      The shrinking Aral Seahttp://www.youtube.com/watch?v=iOfEqXI4G30


2.      Aral Sea: UNEP & Google Earth highlights environmental changehttp://www.youtube.com/watch?v=xSEXIxDVMBg&feature=related


3.      Aral Sea Catastrophe 【http://www.youtube.com/watch?v=2hu0Hr9eS_g


4.      Weird! Driving across the Aral Sea bed - Holidays in the Danger Zonehttp://www.youtube.com/watch?v=sSEdGusF3qA


5.      Kazakhstan Aral Sea【http://www.youtube.com/watch?v=hzASWM1kvuU


6.      Aral Sea - Kazakhstan【http://www.youtube.com/watch?v=EAUyddi_5j8


找回消失的鹹海


為了找回逐漸消失的鹹海,中亞各國召開多次研討會,擬定各種方案,成立許多研究小組。以下分享兩則相關報導囉。


資料來源:http://sa.ylib.com/read/readshow.asp?FDocNo=1187&CL=18


鹹海曾經名列世界第四大湖,但為了灌溉農田,農民毫無節制地抽取水源,如今鹹海變成了貧瘠的荒漠。現在,人們正致力使湖泊復原。


撰文╱米克林(Philip Micklin)、阿拉丁(Nikolay V. Aladin)
翻譯/姚若潔


位於中亞的鹹海在1960年仍然是世界第四大湖,到了2007年,面積已縮減為原來的10%。人們從鹹海的主要水源阿姆河和錫爾河取水,對沙漠地區進行大面積的灌溉,使得流入鹹海的淡水變成涓涓細流。


■鹹海乾枯後,分裂成三個殘餘的湖泊,其中兩個湖因為太鹹,魚類已經消失。曾經繁忙的漁船也從鹹海上消失,從前的港都也沒落了。大面積的海床露出並乾枯,風把鹽份與有毒物質吹往人群聚居的地區,造成嚴重的健康問題。


儘管如此,建於2005年的攔水壩,已經幫助最北邊的湖泊面積快速增加,鹽度大幅降低,魚類族群和濕地也正在復原中,這兩者也是經濟復甦的指標。然而南邊的兩個大湖卻可能完全消失,除非曾是主要水源的阿姆河可以重建;但這樣的工程要價數十億美元,政治上的認同也有困難。


■世界上還有其他湖泊也開始面臨同樣的命運,其中主要有中非的查德湖與美國加州南部的薩爾頓海。從鹹海的消失與局部復原得到的教訓,應該能讓這些地區提高警覺。


分崩離析
鹹海的水源幾乎完全來自阿姆河和錫爾河。幾千年來,阿姆河的河道數度偏離鹹海,導致鹹海縮小,不過只要阿姆河再次移回,鹹海總會恢復。但為了種植棉花和稻米等農作物,人們從兩條河流大量抽水,使得流入三角洲以及鹹海的水嚴重減少,而蒸發的速度遠超過降雨、融雪及地下水的供給,造成鹹海水量減少、鹽度上升。


前蘇聯政府把鹹海的慘狀隱瞞了數十年,直到1985年,總理戈巴契夫才揭露這項嚴重的環境慘劇。1980年代晚期,鹹海水位降低,分裂成兩部份:北邊的小鹹海與南邊的大鹹海。到了2007年,南邊的大鹹海又分裂成較深的西湖與較淺的東湖,以及一個小而獨立的湖灣。大鹹海的水量從708立方公里降到75立方公里,鹽度則從每公升14公克上升到超過100公克。1991年,前蘇聯解體,鹹海分別為新成立的哈薩克與烏茲別克所擁有,也因而停止了前蘇聯的大計畫:將遠方西伯利亞的河流引入鹹海。結果,已經減少的資源,陷入更激烈的競爭。


萬物蕭條
鹹海的乾涸導致了嚴重的後果。河水流量嚴重減少,春季雖不再氾濫,但無法把淡水和營養的沉積物帶到濕地。由於湖水鹽度提高、魚類產卵和攝食地點消失,魚的種類從32種減少到6種(多數存活在三角洲)。在1960年還可捕捉四萬公噸魚的漁業活動,到1980年代中已經停滯,六萬個工作機會也隨之消失。湖中留存下來的最常見生物是黑海比目魚(俄文稱做kambala),這是在1970年代引進的鹹水魚,但到了2003年,牠們也從南邊的湖泊消失,因為鹽度已經超過每公升70公克,是一般海水鹽度的兩倍。


鹹海上的船運業也無法繼續,因為水退離北邊的阿拉爾斯克(Aralsk)和南邊的木依那克(Moynaq)等主要港口數公里遠,接通港都的水道越來越長,維護起來太昂貴。地下水的水位隨著湖水下降使沙漠化加劇,曾經是樹木、灌叢和草地蒼翠繁茂的地方,到了1990年代中期,只剩乾瘦的鹽生植物(可耐受含鹽土壤)與旱生植物(可忍受乾旱條件)還在掙扎。原生的哺乳動物和鳥類物種數只剩下一半。連原來岸邊100公里外的地區,氣候都改變了,夏天更熱,冬天更冷,濕度更低(因而降雨更少),生長季變短,旱災變得更頻繁。


毒物污染
鹹海的萎縮,使得5萬4000平方公里的海床暴露且乾枯,這些海床佈滿了鹽,有些地方甚至摻有從鄰近農地流入的殺蟲劑與農藥。強烈的風暴把鹽、沙塵與污染物吹到500公里遠的地方,北風及東北風吹起強烈風暴,嚴重影響南邊的阿姆河三角洲,那裡是該地區人口最稠密、經濟與生態重要性也最高的地方。重碳酸鈉、氯化鈉與硫酸鈉隨風散播,殺死或抑制自然植被與農作物的生長;想到湖水是為了灌溉農作物而乾涸,真是殘酷的諷刺。


衛生專家說,由於吸入與攝取高鹽份的空氣和水,當地人口有相當高比例的呼吸道疾病、喉部與食道癌以及消化問題,而肝、腎、眼睛的疾病也很普遍。魚類的消失大幅降低食物多樣性,使營養不良與貧血的問題惡化,對懷孕婦女尤其危險。


復興島(Vozrozhdeniya Island)也引發特殊的問題,當它還是個遠離湖岸的小島時,被前蘇聯政府當做生物武器的試驗場:炭疽、兔熱病、布氏桿菌病、鼠疫、斑疹傷寒、天花、肉毒桿菌毒素等,被拿來在馬、猴、羊、驢以及實驗動物身上試驗。水位的降低導致復興島南邊在2001年與陸地連接起來。衛生專家擔心這些已經能當成武器的微生物存活下來,並且可能經由染病老鼠身上的跳蚤傳播,進入人類居住地,或者恐怖份子也有可能取得這些微生物。


北方的曙光
要把鹹海恢復到1960年代的狀況是不切實際的,每年從錫爾河和阿姆河注入的水量必須是目前(13立方公里)的四倍,唯一的方法是減少灌溉,因為灌溉就佔流失水量的92%,然而鹹海盆地的五個前蘇聯共和國,除了哈薩克以外,都為了使成長中的人口溫飽而主張增加灌溉。種植需水量較少的農作物也有幫助,例如把棉花換成冬麥,不過烏茲別克與土庫曼這兩個主要的灌溉國卻希望繼續種植棉花來賺取外匯。密集的灌溉渠道也需要改進,許多渠道只是在沙地上挖出水溝,導致大量水份滲失;渠道的現代化一年可節省12立方公里的水,但至少要花費160億美元,各國不是沒有經費就是沒有意願。…


【欲閱讀更豐富內容,請參閱科學人2008年第75期5月號】


哈薩克治水造堤 鹹海水位將倍增


自由電子報:http://www.libertytimes.com.tw/2005/new/sep/29/today-int2.htm


編譯陳宜君╱特譯


拜原油出口量增加與國際油價高漲之賜而財源滾滾的中亞國家哈薩克,著手進行堪稱歷來最具雄心的生態復原計劃 - 讓其境內的鹹海水位上升六公尺,俾使日益乾涸的湖泊水量加倍。


哈薩克推出前述計劃前,世界銀行就推動兩年內讓位於哈薩克境內的小鹹海水位升高兩公尺的計劃。國際前鋒論壇報二十八日指出,這是拯救鹹海工作的一大勝利。鹹海位於哈薩克與烏茲別克的交界處,曾是全球第四大內陸湖,但近年來湖水持續乾涸,導致湖面分裂為三部分:北端的小鹹海因為有錫爾河不斷補充水源,即使近年來流入湖裡的河水水量減少,但仍是鹹海中鹹度最低的水域。南端的大鹹海大部分位於烏茲別克境內,但湖水鹹度太高,魚類無法生存;阿姆河可為大鹹海補充淡水,但河水只有在水位高漲時才能流入湖裡。


第三部分則被灌溉系統盤據,西方科學家抨擊這是造成鹹海逐漸枯竭、淪為生態浩劫區的元凶。


鹹海在一九六○年代仍是附近半沙漠區所能倚賴的少數水源之一,每年還可生產五萬公噸的淡水魚。不過前蘇聯決定將棉花種植列為比漁業更重要的經濟活動,因此截取錫爾、阿姆二河的水用於灌溉,導致鹹海的水量不到五十年就減少九十%,七十五%的湖面蒸發,多數區域的湖水鹹度提高,甚至連海魚也無法生存。烏克蘭水利學家索柯洛夫表示,對許多人而言,鹹海是前蘇聯剝削哈薩克的象徵。


哈薩克在九一年脫離前蘇聯獨立後,地方官員興建粗陋的堤防,防止小鹹海的水流向大鹹海。不過只要河水高漲,這些堤防就會破裂。哈薩克兩年前展開一項由世銀提供部分贊助的八千五百萬美元工程計劃,包括興建一條長十三公里的現代化堤防,以及整治錫爾河沿岸。


此計畫預定九月底可完工,將可讓小鹹海的面積擴大約五百平方公里,且可讓湖水鹹度恢復為淡水湖的水準,屆時被迫遷徙至錫爾河定居的二十四種魚類將可重返小鹹海。


但哈國總統納札爾巴耶夫認為這還不夠。拜原油出口量近年來不斷增加之賜,哈薩克已成為全球成長最快速的經濟體之一;在財源不虞匱乏的情況下,納札爾巴耶夫批准延長世銀贊助興建堤防的計劃,讓小鹹海的水位再升高四公尺,屆時湖泊水量將增加逾一倍,表面積則可擴大三分之二。


此計畫的細節尚在研議中,估計需要一億二千萬美元經費,可望在二○○七年招標,約二○一○年竣工。不過科學家認為,前述計劃可能面臨種種障礙,其中最明顯的就是從錫爾河流向小鹹海的河水須繼續維持高水位,才能在堤防完工後繼續流入小鹹海將湖泊注滿,進而讓湖水水位提高。

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遠在Khiva古城約70Km以外的Elliq Qala,也是銷聲匿蹟的花喇子模文明的另一個罕有見證,近來烏茲別克政府在聯合國教科文組織(Unesco)的協助下,大力推廣企圖吸引到希瓦旅遊的遊客也能到Elliq Qala一日遊,烏國觀光局還將此區命名為” The Golden Ring of Ancient Khorezm”,現在古花拉子模要塞有20處廢墟值得去探索,2006年澳洲的考古學家發現接近Lake Achka-Kul有一個大規模的城市,最早可追溯至公元前4世紀。


Alisher帶我們去參訪的是Qyzyl Qala、Toprak Qala與Ayaz Qala等。今早與我們從Meros guest house同時出發的還有另一輛車,也是包Bek tour的車,他們來自歐洲荷蘭的一對夫妻。


Qyzyl Qala



今天第一個造訪就是Qyzyl Qala(Qala是城堡的意思),爬上斜坡Qyzyl Qala的遺址看起來規模較小,土黃色的泥牆斷斷續續圍成一圈,有關Qyzyl Qala我了解的很少,上世界遺產協會(http://whc.unesco.org/en)的網站搜尋也沒找到相關的資料,所以只能跟大家分享照片。


藍天白雲配上土黃色的泥牆,風景美ㄛ!




如果要了解這些Qala遺跡,對於花剌子模的歷史就要有所了解囉,花剌子模的城市建築非常著名,現留下了不少的Qala遺跡作為見證。(有關花剌子模的歷史資料,請看文章末的介紹)



(下)噓~走到泥土橋下方,隱蔽性佳,是我們偷偷尿尿的地方,我們不是故意褻瀆古蹟的啦,實在是在阿姆河畔等船時,吃太多哈密瓜囉!



Qala都是建在地勢較高的地方,所以從Qyzyl Qala可以鳥瞰四周的景致~



Toprak Qala


接著我們第二個前往的是Toprak Qala,位於Boston10KM的地方,相較於Qyzyl Qala這個Qala的規模較大,我上世界遺產協會(http://whc.unesco.org/en)的網站搜尋,就有關於Toprak Qala的詳細介紹囉。



Toprak Qala是一個龐大、複雜的古花剌子模的要塞,大小規模是500х350米(約17公頃)的長方形,是西元300-400由統治者所建,(左上/右上)築有防禦性的高牆達8-9M的高度。(左下)要目睹這些一個了不起堡壘,需要爬上泥土牆,站在高處,還會發現很多倒塌庭室埋在底下,有待考古與挖掘呢。(右下)那位荷蘭老先生留著一頭白長髮綁著馬尾,看他研究古蹟的認真態度,十足的考古學家的模樣,我想他們夫妻應該對古文明充滿了興趣,他們也去過中國,會講幾句簡單的中文,我真想學那個荷蘭老先生,爬上泥牆鳥瞰Toprak Qala,可惜我的腳太短了,爬不上企囉~



我只能站在泥牆下面的某個高度往下拍照,我身後是要塞的宮殿、祭壇與壁龕、儲藏室、街道、門口、房間、武器的倉庫、沐浴室、避難所,現在這些古蹟仍然完好無損。



我們走下去更親近的接觸這些古蹟,可惜沒有導遊,當時手邊也沒資料可看,LP的資料又非常貧乏,所以無法一一詳細介紹囉,有興趣者可看文章末的詳細說明,或者世界遺產協會(http://whc.unesco.org/en)的介紹。



另外這個Qala宮殿的寺廟,也發現了古代花剌子模銘文,與粘土浮雕裝飾的牆壁。



Ayaz Qala which means “Wind-Castle”)



我們到了Ayaz Qala正值日正當中,實在熱到爆,而且要看Ayaz Qala還要走大約是1-2公里的路,我們三個人非常有默契的不想走上去, 就在附近的蒙古包閒逛拍照...



蒙古包也提供遊客住宿ㄛ~




休息好一會兒,後來那對十足考古學家精神的荷蘭夫妻拿著大瓶的礦泉水,就往Ayaz Qala泥濘小路走去,真是佩服他們好學的精神喔!



Alisher問我們你們不走阿?可以坐駱駝走上去喔,哈哈~我們也不想耶。



後來Alisher問我們要前往Moynaq了呢?還是想去看看遠處的Ayaz qalLake),我們決定到Ayaz Lake去看看。


遠處就是Ayaz qalLake),Alisher載我們驅車前往~



Ayaz qal(Lake)可以游泳與釣魚,風景很美喔~



Alisher載我們到更接近Ayaz qalLake)的地方,不過他的計程車不是四輪傳動的,也無法在沙漠中行駛,所以呢~他要我們下車自行走到湖邊,那個距離看起來不遠,走起來還真遠,所以我們走了一小段而已,就在沙漠中玩玩沙,拍拍照囉。




晴空萬里的雲也很美~



雖然沒走上去Ayaz Qala,還是詳細介紹一下Ayaz Qala,它位於Boston北方25KM的地方...


它是一個四方形的城市佈局,規模182х152米。它建在平頂的山,遺址可分為三個部分,內部佈局破損多不存在了。泥牆高達 10m,由大小46х32cm46х10- 13cm的土坯磚構成。考古學上研究複雜的古蹟Ayaz Qala揭開了貴霜帝國(請看文章末介紹)當時的社會與經濟史的神秘面紗。另外Ayaz Qala考古上的重大意義,這裡也發現了古代Khorezmian大量的文字書寫資料。這些文字資料是非常接近古敘利亞阿拉姆字母(Ancient Syrian Aramaic alphabet)。


Ayaz Qala的古蹟與平面圖~(圖片來源:Google)



離開了Ayaz qal(Lake),我們驅車往大家口中世界邊緣荒涼、廢棄小漁村Moynaq前進...




沿途Alisher還下車買了個超大的哈密瓜,到鳥不生蛋的Moynaq請我們吃囉….



 

有關更多古花剌子模Qala的介紹


http://www.karakalpak.com/ancayaz.html



有關花剌子模的歷史

(資料來源:http://www.mongolculture.com/big/ChingisKhan/09/index.asp。)


【名稱沿革】


花剌子模,阿姆河下游的古國。位於今烏茲別克境內。中亞地區著名古代文化中心之一。《史記‧大宛列傳》中的宛西小國“潛”,或以為即指花剌子模。此後,花剌子模在《魏書》中作”呼似密”,《大唐西域記》作“貨利習彌伽”,《新唐書》作“火尋”、“過利”等。至《元史》始譯為“花剌子模”, 在塞爾柱人的語言裏解釋為「太陽土地」的意思。


【位置】


位於被東部的克孜勒庫姆沙漠及南部的卡拉庫姆沙漠包圍的乾燥地帶。古代阿姆河豐富的水資源為其提供了灌溉的便利,花剌子模成為農業生産高度發達的地區。它經歷過獨立、附庸、擴張和收縮的時期,但在任何情況下都比現在烏茲別克的「花剌子模州」(Khorazm)大。


烏茲別克花剌子模州地圖(圖片來源:Google)


 


【歷史】(資料來源:百度百科http://www.mongolculture.com/big/ChingisKhan/09/index.asp。)


阿拉伯征服前的花拉子模


公元前第4~前第3千紀,花拉子模地區主要分佈著克里捷米納爾文化,其特點是以漁獵經濟為主,使用燧石細石器和圓底的彩陶器,居址為半地穴式。

公元前第2千纪初,花剌子模的居民已能用原始方式灌溉耕地,並開始飼養家畜青銅時代的塔札巴格亞布文化在花拉子模的分佈也較廣,有的學者認為是當地居民與俄羅斯草原南部的斯魯伯-安德羅諾夫文化融合的結果。 在祆教經典《阿維斯陀》和古典作家的著述中,出現有關花拉子模的記載

公元前第1千紀上半葉,花剌子模形成最初的國家組織。

公元前6世紀,波斯軍隊的入侵,花剌子模成為波斯帝國的行省。

公元前5世紀末或前4世紀初,擺脫異族的統治,完全獨立。 後來受貴霜帝國控制。


貴霜帝國:(公元1世紀至3世紀)是曾存在於中亞的古代盛國,在其鼎盛時期(105250)疆域從今日的塔吉克綿延至裡海阿富汗恆河流域。貴霜帝國在迦膩色伽一世和其承繼者統治之下達至鼎盛,曾擁有人口百萬士兵二十多萬,被認為是當時歐亞四大強國之一,與漢朝羅馬安息並列。參考資料:維基百科http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E8%B4%B5%E9%9C%9C%E5%B8%9D%E5%9B%BD


公元2世紀末至3世紀初,復獨立,錢幣上開始出現花拉子模的銘文。 


公元3世紀,薩珊王朝的勢力佔據中亞西南部及花拉子模。 


公元6世紀後,又為塞爾柱突厥人佔領。


 公元7世紀前後,花拉子模被阿拉伯人征服,傳統文化遭到徹底破壞。


被阿拉伯人征服後的花剌子模 


公元11世紀到13世紀 受塞爾柱突厥統治,領土包括波斯的東部和阿富汗。


公元1219年 被成吉思汗的蒙古帝國征服。


蒙古入侵:1218年,花剌子模訛答剌城(在今哈薩克國境內)守將殺死了成吉思汗派遣的商隊商人,成吉思汗準備征討。1219年秋,成吉思汗親自率領十幾萬大軍第一次西征。當時,花剌子模統治集團內部矛盾十分尖銳,軍事貴族和太后勢力結合,構成對國王摩訶末的嚴重威脅。爭權奪利使他們不能團結一致,共同抵抗蒙古軍的進攻。


成吉思汗血洗數個城市:撒馬爾罕(Samarkand)、布哈拉(Bukhara)、玉龍杰赤(Urgench)、希瓦(Khiva)。


成吉思汗占領撒馬爾罕后,派遣大將哲別、速不台統率三萬蒙古軍追擊摩訶末。摩訶末西撤,逃到裏海的一個小島上,1220年年底病死。摩訶末之子札蘭丁繼承王位。1221年,札蘭丁率七萬軍隊北上進駐八魯灣(今阿富汗喀布爾北),打敗追擊的蒙古軍。不久,成吉思汗派遣三萬蒙古軍來戰,又被札蘭丁打敗。成吉思汗親率大軍與札蘭丁激戰,札蘭丁大敗逃往印度。成吉思汗在中亞各地設置達魯花赤(鎮守官),并委派伊斯蘭教商人牙老瓦赤總督中亞一切事務。成吉思汗率軍於1225年回到蒙古。參考資料:http://www.mongolculture.com/big/ChingisKhan/09/index.asp。】


公元1388年,又為帖木兒征服,後又歸波斯統治。


公元16世紀初,花剌子模南部地區出現了獨立的布哈拉汗國。


公元1512年,花剌子模綠洲居民起義,擺脫波斯統治,擁立烏茲別克汗國王族成員為汗,建立希瓦汗國。


公元1873年,被沙俄吞併 。


公元1920年,建立花剌子模蘇維埃人民共和國 。


公元1924年,花剌子模蘇維埃人民共和國解散,其領土併入烏茲別克和土庫曼兩個加盟共和國。


【農業】 


古代花剌子模的農業與水利灌溉事業高度發達。希羅多德(希臘著名的歷史學家)對此作過描述考古發掘出的灌溉渠網遺跡多為公元前8~公元7世紀間修築的進入鐵器時代後,灌溉系統發展極快,其分佈東自阿克恰三角洲,西及薩雷卡麥什低地灌溉工程的修建在早期貴霜時期達到頂峰,居民皆供奉專門的灌溉保護女神──阿娜希特;公元4~6世紀開始荒廢;13世紀蒙古人入侵後被毀。
【建築與文化】  


花剌子模的城市建築非常著名公元前6~前4世紀的居茲裡-克爾古城牆全長3.5公里,牆內有許多狹長的拱頂小室,平行於城牆的房屋延綿6、7公里詹巴斯-卡拉古城分成兩個街區,每區有200間房屋位於克孜勒庫姆沙漠南緣的科伊克-雷勒幹卡拉(Qoy Qyrylghan Qala)古城堡由兩個同心圓的城垣組成,屬於前貴霜時期城內建有宗廟、塔樓、廣場、住宅、倉庫等最引人注目的古城是托普拉克卡拉(Toprak Qala)公元前1~公元6世紀,城西北角有一宏偉的宮殿,佔全城面積的1/4,在公元305年遷都阿姆河畔的恰特之前,花剌子模諸王一直以該城為駐地。


【貿易與文化】


花剌子模與敘利亞、埃及及黑海北岸諸城市有貿易往來。7世紀初,曾遣使朝貢中國藝術上也受到斯基泰、犍陀羅和古希臘文化的影響前貴霜時期陶器製作精細,圖案有人頭、動物、鷹頭、獅身和斯基泰騎士等托普拉克-卡拉(Toprak Qala)的宮殿壁龕中,諸王、妃妾及侍從的泥塑極為真實。古城址殘留的壁畫也很精彩。


【宗教與文字】 
公元前3世紀時,花剌子模居民使用阿拉美字母書寫後來出現花剌子模文,寫在羊皮或木片上,也刻在錢幣上,但至今尚未被釋讀花剌子模居民大部分信仰祆教,同時還保留更為古老的宗教習慣這種狀況一直到7世紀的伊斯蘭化時代才改變。

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8月8日烏茲別克旅遊的第四天,我們三人包了一輛計程車,兩天包車到Moynaq(木依那克)往返至烏爾根奇,費用是220USD,我們透過希瓦Meros民宿小弟幫忙叫當地 Bek -tour的計程車,載我們的司機名為Alisher Boyjanov先生,他說 Bek -tour是他哥哥經營的。


上午的行程我們拉車經由 Urgench(烏爾根奇),Beruni,然後轉到距離Boston約 15公里遠的地方,這個地區傳統上被稱為Elliq Qala,它的意思就是50個要塞(fortresses)之意。



離開希瓦沿途看到的民宅與我們下車買水的雜貨店 ...



沿途也可看到的農村景緻與驢車 ...



今天的天氣好,沿途藍天白雲景緻都好美喔,可以看到很多的棉花田


Alisher跟我們說前往Elliq Qala的橋斷了,所以我們必須人車起搭船過阿姆河(Amu-Darya)。



等候過河的同時,我們看到河岸旁賣哈密瓜的的小販,貼心的Alisher還買了哈密瓜與饢請大家吃,哇〜吃饢配水分超多又甜的哈密瓜,真是別有一番滋味呢!哈哈〜我們沒準備午餐...貼心的Alisher幫我們解決了午餐問題囉!




河畔旁也有在賣瓜子,口香糖,香煙,汽水的小攤販,賣東西的小女生(上/中)臉孔長的較像東方的蒙古人,不過她不想讓我拍照,我趁她不注意的時候偷拍囉,(下)則應該是她的阿嬤吧?




2010/8/8父親節,我在阿姆河河畔,遠在台灣的爸爸,祝福您健康快樂!




等候過河的時間很長呢!Alisher指著阿姆河的對岸,跟我們說“Karakalpakstan”!“哪裡ㄚ?是Kazakstan哈薩克嗎?對岸就是哈薩克阿?不會吧?”說了很多遍,我終於了解他說的是受烏茲別克管轄的自治共和國〜卡拉卡爾帕克斯坦(Karakalpakstan,意為Black hat黑帽子)啦!原來我們這兩天要去的景點〜Elliq Qala,Nukus,Moynaq全都在這個共和國境內囉,等會過了河,我們就到卡拉卡爾帕克斯坦共和國囉!(有關Karakalpakstan文章末介紹〜)



等了好久一會,河岸邊越來越多等待過河的人與車...真熱鬧呢!



終於看到對岸載著人車的大船,是由前方的小船拖拉著,緩緩駛進來,還真特別呢!



等到岸的人船都下光了,就換我們的車先上船,接著旅客上船。(下)載滿人車的大船一樣由小船拖拉著橫渡阿姆河。



來到烏茲別克,對於當地人我們常常好奇想拿相機拍人家,在船上我們也同樣引起當地人的好奇想拍我們,(左下),這個在當地難得有相機的年輕人,就邀請我們與他的親朋好友合照囉!我想那個年輕人大概回去可以跟他朋友炫耀囉!可惜我們的相機都沒拍到合照的照片...。



阿姆河沿途的風景,快到對岸時,(右下)又看到河岸旁也是賣西瓜,哈密瓜的小攤販...



(上)壯丁們先跳下船,合力將船到河岸邊,(中/下)車子也陸陸續續下船...



接著旅客也陸續下船,河岸又有賣白瓜子與水的小攤販,當地人還真愛啃白瓜子ㄚ!



離開阿姆河的路況顛簸難走,我們跟著大卡車的後方往前行,沿途黃沙滾滾,煙霧瀰漫滴...



接著路就好走囉,沿途風景也很美,看到更多的棉花田〜



棉花是烏茲別克斯坦農業的支柱,也是該國對外出口收入的主要來源,前蘇聯時期,烏茲別克的棉花年產量佔前蘇聯棉花產量的三分之二,居世界第四位,因此烏茲別克被譽為“白金之國”囉!在秋收的9,10,11月,學校還會停課,讓小孩子回家幫忙摘棉花,可惜我們夏天來,無法看到收成季節,那種摘棉花的忙碌盛況囉。



(上)看到棉花田遠處的Qyzyl Qala目的地到囉!不過前往Qyzyl Qala前,我們要求司機先讓我們下車看看棉花田,他還摘了棉花的綠色錦鈴講解,讓我們了解棉花是長怎樣的。


有關棉花小常識:


是錦葵科棉屬植物的種子纖維,原產於亞熱帶。植株灌木狀,在乾燥的沙漠地區如果解決灌溉的問題,亦可種植棉花,例如新疆。(下)花朵乳白色,開花後不久轉成深紅色然後凋謝,(中三)留下綠色小型的蒴果,稱為棉鈴。(中二)錦鈴內有棉籽,棉籽上的茸毛從棉籽表皮長出,塞滿棉鈴內部。棉鈴成熟時裂開,露出柔軟的纖維。纖維白色至白中帶黃,長約2至4厘米,含纖維素約 87-90%。棉花產量最高的國家有中國,美國,印度,烏茲別克等。(資料來源:維基百http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6的%± 3%89%E8的第8A%B1的%



有關卡拉卡爾帕克斯坦(Karakalpakstan)自治共和國


資料來源:維基百科


卡拉卡爾帕克斯坦共和國的地理位置(圖片來源:Google



卡拉卡爾帕克斯坦自治共和國,是烏茲別克斯坦境內唯一的自治共和國,位於烏茲別克西部,鹹海的東南和西南。面積 16.49萬平方公里,人口124.5萬(1990年),首都是Nukus(努庫斯)。有卡拉卡爾帕克人烏茲別克人哈薩克人土庫曼人,俄羅斯人等。其中卡拉卡爾帕克人30%,25%的哈薩克人,烏茲別克人30%。


卡拉卡爾帕克自治州成立於蘇聯時期的1925年2月,在1924年至1930年間,卡拉卡爾帕克斯坦是屬於哈薩克斯坦管轄的的一個自治共和國。1932年他獲得了自治蘇維埃共和國的地位,1932年成立自治共和國,當時的全稱為卡拉卡爾帕克蘇維埃社會主義自治共和國,1936年,烏茲別克斯坦說服莫斯科把卡拉卡爾帕克斯坦劃歸他的版圖。1991年,烏茲別克斯坦脫離蘇聯獨立後,成為其一個自治共和國。


共和國由東往西分別是沙漠,河谷三角洲和高原,屬大陸性氣候。該共和國有豐富的食鹽,芒硝,石油和天然氣。工業部門有棉花,畜產品和漁產品等。這裡主要居民是卡拉卡爾帕克人,屬突厥語族欽察語支(Karakalpak有自己的語言,是突厥語,它類似於哈薩克語超過烏茲別克語),是阿拉什聯盟之一,是與諾蓋人一樣是世界上與哈薩克人關係最密切的民族,臉孔也比較像蒙古人呢!在歷史紀載他們比較以捕魚與游牧為生,與很早就進入農業社會文化的烏茲別克族有所不同的。


 國旗的比較


(圖片來源:Google



 (上)烏茲別克國旗藍色寬帶部分左側有12顆五角星,代表烏茲別克的12個省,(下)而卡拉卡爾帕克斯坦(Karakalpakstan)自治共和國也有自己的國旗,只是中間的寬帶顏色改成黃色, 12顆五角星則變成五顆星囉!

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寫到這篇 Khiva古城住宿分享,有關Khiva的旅遊分享就告一個段落囉!我們待兩天的古城,寫起部落格卻好像玩很久ㄟ!


Khiva兩天的住宿我們選擇的靠近北門的Meros Guest house,我覺得他們提供的早餐與晚餐超豐盛的(看希瓦古城吃什麼一文),當然有我最愛與難忘的杏桃果醬ㄛ!


Kunya-Ark的皇宮的空中亭閣,鳥瞰Meros Guest house



Meros Guest house


住址:Abdulla Boltaev(古城北門附近)


email:meros_bnb@mail.ru


每人每晚15USD,含豐盛早餐



(左上)Meros Guest house check in的櫃台,(下)Meros Guest house名片是用相片紙做的,上面資料看起來不是很清楚呢!(右上)住宿登記卡(registration),這是前蘇聯殖民時期留下來的奇怪規定,就是旅客投宿一般旅館,旅館須幫旅客做住宿登記(registration),並給旅客一張小紙片作證明,被警察盤查時則須拿出來,旅遊的最後一天我們回到塔什甘搭地鐵,是真的就被警察要求檢查了住宿證明囉!那如果到一般烏茲別克人家裡作客,那住宿證明怎麼辦呢?很麻煩得至Office of Visas & Registration作登記,我想沒人喜歡跟烏茲別克的政府單位打交道吧?這個貪汙與效率都很令人傻眼的國家!所以請下一個住宿單位偷偷幫忙開證明囉!我們第一晚在塔什甘住宿忘了開證明,後來想請Meros guest house幫忙開,但是民宿小弟好像覺得很困難,無法幫這個忙,Ling想說我們有付錢收據,到時如果機場的警察真的要檢查我們在烏茲別克的所有住宿證明,第一晚的塔什甘住宿,我就拿付錢的收據跟警察ㄌㄨˊ囉!不過最後離境也沒被要求檢查所有的住宿證明啦!但卻有網友說曾經被要求檢查所有的registration。所以要烏茲別克住宿還是要索取registrationㄛ…在這種沒有標準的國家旅行,還是做好萬全準備是比較安全滴!



Meros Guest house共有六個房間,我們三個人就住過三間,第一天住的是三人房(唯一的一間),但是冷氣室老舊,聲音超大,又不冷,所以我們三個拿著睡袋套(不是很熱的睡袋ㄛ~)晚上跑到TV Room,墊在座墊上躺在地上睡覺,第二晚Ling要求民宿的小弟讓我們換成一間兩人房與一間單人房,不過冷氣也好不到哪裡去,可能我比較怕吵啦,換了房間後,我又要求民宿小弟讓我睡TV Room,他也覺得很好笑,「ㄟ你們不是換房間了嗎?怎麼又要睡TV Room?」,不過小弟EQ還不錯,他還跟我開玩笑「全部的key都拿去,你愛睡那兒就睡哪兒!呵~」睡到半夜Chen也跑來TV Room睡,只有Ling第二晚是睡在單人房裡的,如果要說Meros Guest house的住宿缺點,我想房間裡老舊會吵又不冷的冷氣,的確是讓人詬病的,幸好他們有一個舒服且冷氣無極強的TV Room可以睡。


一樓的餐聽金碧輝煌,又有local的特色,我們被它吸引住了頻頻拍照,也決定留下來住在這兒了。不過8/7在這個氣派的餐廳吃早餐,發現它居然沒提供冷氣,決定了還是到樓上的TV Room吹冷氣吃早餐囉!



Meros Guest house的活招牌(左下/右)民宿主人落落大方的小孫女,可能外國人見多囉!(左上)民宿阿公的牙齒也是金滴~



一樓的另一個餐廳,在這裡我遇見開同學會的婆婆媽媽,享受非常豐盛的下午茶,超開心的!



8/6我們住的三人房!



浴廁我覺得有點老舊啦!



8/7住的兩人房,天花板也比較有特色...



浴廁較三人房乾淨些了



TV Room這兩天好像被我們三個人包下來,我們在這邊做好多事喔,吃早餐、下午喝下茶、聊天、看電視、看書、寫日記、午休,還有遇見倫敦背包客,連晚上也睡在這邊囉!最重要的是冷氣超級強,哈~哈~真舒服呢!



TV Room小地方的佈置可以感受民宿主人的用心,沙發坐墊是採用當地很有特色的刺繡工藝品(Suzani),還有傳統樂器、牆壁也掛abr紡織布料裝飾。





還有陶盤與銅器的佈置擺設ㄛ~




2F則展示了花拉子模地區的木雕,窗框則有伊斯蘭教建築常見的設計元素...



另外有手工藝品的展示,不知他們有沒有在賣囉,我們也沒問,因為古城到處都可以看到手工藝品。



從TV Room的門走出去就是民宿主人睡覺的地方~



我們與民宿男、女主人、服務小弟合照,8/8上午拍完這張照,我們就驅車前往Elliq Qala(古代花拉子模的要塞)!當寫部落格這張張照片在回憶中又一次重觀,就又一次感到內心悸動!再見了!美麗的古城~希瓦!



希瓦古城其他住宿資訊分享~



另外分享的兩間希瓦住宿資料,都是「中亞手繪旅行」作者張佩瑜住的地方,所以除了照片是我拍的,因我們沒住,所以住宿詳細資料,就是從她的書摘錄下來的囉~


1.   Mirzaboshi B&B


我們在古城閒晃,經過這家B&B很多次,發現B&B外面的庭院,常有很多的背包客在談天說地,還挺熱鬧的呢。


這家B&B一般民宅改建的民宿,對外街道不開窗(當地的建築特色),只有中央的天井才開窗,經過日曬後,房間則像火爐般超熱,而且沒有冷氣,打開中間的窗戶又沒隱私權,早餐也給的很隨便!。(Email:mirzaboshi @inbox.ru,tel:998623752753)



2.   Lali-Opa Hotel


位於古城西門城外,我從Kunya-Ark皇宮的空中亭閣也看到這家住宿,距離古城很近,它的房間數四間,有冷氣,衛浴公用,但很乾淨,庭院也共用,老闆住隔壁棟不會彼此干擾。(http://laliopa.by.ru ,Email:lali_opa@mail.ru,tel:998623754449)



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